Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/ Recent content on Beyond the Void Hugo -- gohugo.io en-us 2007-{year} BYVoid Tue, 10 May 2022 23:12:00 -0700 日本漫游:金峰山寺、南朝与大阪万博 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-ohosaka-yoshino/ Tue, 10 May 2022 23:12:00 -0700 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-ohosaka-yoshino/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-ohosaka-yoshino/ -<p>写于2021年2月。日本的春天总是悄然而至,气温一下子上升不少,然后过不久就会有寒流突然袭来,回到冬天。我此次出行就是这样一个周末,也就是从那一天起,我人生第一次开始过敏了,直到现在我还在与莫名其妙的过敏作斗争。现在怀念以前从来不过敏的日子,真是恍如隔世。仅以此文纪念这个分水岭。</p> <p><a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2021-02-19-Kwansai"><img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/byvtrips-map.jpg" width="2000" alt="BYVTrips"></a></p> <h2 id="随机的目的地">随机的目的地</h2> <p>2021年初以来在家好久没出门,又有些蠢蠢欲动了。恰好日本航空有些里程即将过期,我就使用了<a href="https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/dokokani/">どこかにマイル</a>,试试手气。「どこかにマイル」是日本航空的一种特别的兑换里程的方式,只需要6000点,就可以获得一张随机目的地的往返票。预订时要先选择日期和时间段,然后会有四个可能的地点出现。支付里程后等几天,日本航空就会揭晓目的地。根据墨菲定律,被选中的目的地往往是你最不想去的那个。这次算是例外,我的目的地被随机选到了大阪。我已经去过大阪不知道多少次了,但每次去完都还期待下一次。毕竟以大阪为中心,关西才是日本的历史文化的中心,可以去的地方数不胜数。</p> <h2 id="没有游客的道顿堀">没有游客的道顿堀</h2> <p>周五晚上到了大阪伊丹机场后,我先去了心斋桥和道顿堀一带。没什么具体目的地,只是想看看一度被各国游客占据的街道现在怎么样了。果不其然,心斋桥商店街人非常少,许多店铺都关张了,巨大的看板上面免税二字都已经破损。道顿堀也差不多,少数店铺还在惨淡经营,尽管门可罗雀。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/dautonbori.jpg" alt="道顿堀" width="2000" > <p>晚上我住在了新世界的大浴场,这里有专门的客房。这个大浴场是我去过的日本最大的浴场,内有各国不同特色的洗浴方式。这是我最推荐的大浴场,任何来大阪的人都值得一试。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/spa-world.jpg" alt="大浴场" width="2000" > <h2 id="金峰山寺">金峰山寺</h2> <p>第二天起来,我从新世界大浴场步行走到近铁阿部野桥,乘特急列车去吉野。吉野在奈良市的南部,与大阪有些距离,直达的火车要1小时15分钟。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/abenobashi.jpg" alt="近铁阿部野桥" width="2000" > <p>吉野在樱花季很有名,但我这个季节来显然不是赏花的,而是拜访大名鼎鼎的金峰山寺。金峰山寺位于奈良平原的最南边缘的吉野川(纪之川)河谷地带,再向南就是熊野的崇山峻岭。</p> <p>金峰山寺是日本「神佛习合」的一个代表,供奉的本尊是「藏王权现」。藏王权现并不是来自印度或中国的佛教,而是日本本土佛教产生的信仰对象。所谓「权现」,就是(大乘)佛教中佛的化身。「权现」的概念传入日本后,经过了本土化,指的是神道教的八百万大神都是由诸佛化现而城的。这种理论也就是所谓的「本地垂迹说」。譬如,本地垂迹说认为天照大神是大日如来的化身。明治维新后,出于民族主义,本地垂迹说遭到了新政府的彻底的否定。随着「神佛判然令」的颁布,佛教遭到空前的打压,以至于现在神佛习合的寺院已经很少见了。</p> <p>在日本参观佛寺,相比中国,往往有一种更加纯粹的感觉。所谓纯粹是说佛寺内供奉的诸佛菩萨皆是来自大乘佛教的(当然大乘尤其是密教本身就混入了不少婆罗门教甚至祆教的神,这是另一个话题了)。而在中国的许多寺庙,经常会遇到道教和中国传统民间信仰的神混入,如关公、财神爷、妈祖。这恰恰是日本一百多年来神佛分离的结果,使得日本佛教更加「原教旨」。当然,例外也有很多,今天要去的金峰山寺就还有大量神佛习合的残留。</p> <p>从吉野站出来,徒步上山还有不少路,不过有索道可以乘坐。索道只要3分钟,可以坐到山腰,要想到达金峰山寺还要走一段路。首先看到的是黑门,这是第一座山门。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/kuromon.jpg" alt="金峰山寺黑门" width="2000" > <p>继续走十分钟,就可以到达第二座山门,名为发心门。虽然叫做发心门,可这明明是一座铜制的鸟居。鸟居是神道教的重要建筑,按照神道教,穿过鸟居,就进入了神域。既是鸟居又是山门,可见神佛一体,尚未分家。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/hassinmon.jpg" alt="金峰山寺发心门" width="2000" > <p>最后一座大门是最壮观的仁王门。仁王门正在修理中,无法近距离观看,不过从远处就可以感受到恢宏的气势。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/niomon.jpg" alt="金峰山寺仁王门" width="2000" > <p>绕过仁王门,就进入了金峰山寺的主要区域。金峰山最主要的建筑是一座巨大的佛殿,名曰「藏王堂」。藏王堂十分雄伟,有重檐歇山顶(重层入母屋造り),屋顶的材质是日本特有的桧皮(桧皮葺き)。藏王堂内供奉了本尊藏王权现,但平时不公开示人。本尊佛只有在特殊时日才有「御开帐」,供信众瞻仰。这也是日本密教的特色之一,主要见于真言宗、天台宗的寺院,不过显教净土宗、禅宗偶尔也有「秘佛」。进入殿内,可以看到围绕在四周的其他诸佛,其中也有一尊藏王权现。雕像怒目圆睁,形似不动明王。除此之外,大殿内已经看不出太多神道教的痕迹了。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/zaodau.jpg" alt="金峰山寺藏王堂" width="2000" > <p>金峰山寺供奉的藏王权现是日本修验道的本尊佛,以明王之形态现身。修验道传承自佛教的一种古老的山林修行的传统,也叫阿兰若修行。阿兰若(araṇya)的本义是森林,后来也引申为寺院,所以有些寺院或修行地也叫「丛林」。</p> <p>奈良时代的苦行者役小角(えんのおづぬ)在金峰山寺修行之时,受到释迦牟尼佛、观世音菩萨和弥勒菩萨的合体「藏王权现」示现的感召,创立了修验道。修验道后来融入日本的密教之中,深受真言宗和天台宗的影响。直到如今,奈良南部的熊野山区还是修验道的修行地。修验道可谓是最为日本本土化的佛教分支。</p> <h2 id="吉野朝廷">吉野朝廷</h2> <p>藏王堂所在的台地下方的不远处有一个「吉野朝宫址」,建有一座三层八角塔,名曰「南朝妙法殿」。根据展板解说,这里曾经是南朝的皇居地,日本南北朝时代的后醍醐天皇以此为根据地,对抗足利幕府控制的北朝。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/yoshino-1.jpg" alt="吉野朝宫址" width="2000" > <p>吉野这个地方有史以来就是日本天皇行宫的所在地,其最高光的时刻的是在镰仓时代末期。当时,后醍醐天皇携带象征大和王权与神权的「三神器」离开平安京,流亡吉野行宫,建立南朝,与室町幕府的北朝分庭抗礼,开启了半个世纪的南北朝时代。因为根据地在吉野,所以南朝也叫吉野朝。从吉野到京都距离其实不足一百公里,跟中国的南北朝完全无法相提并论。如果以中国为参照物,面积不大的畿内平原里竟然容纳两个朝廷对峙了五十七年,实在是匪夷所思。甚至,南朝在覆灭后仍有遗臣(后南朝)与幕府继续对抗到十五世纪末的战国时代。不过到了明治天皇时期,历史翻案,南朝终于被钦定为正统。</p> <p>从金峰山寺继续向南步行几分钟,就到了另一个传说中的皇居,现在名为吉水神社。这个其貌不扬的神社,却有一个大有来头的书院。根据其解说,吉水神社书院原名吉水院,曾是金峰山寺的僧房,神佛分离后改为神社。吉水院自称是日本最早的书院,可以追溯到白凤年间(七世纪)。不过,我对这个说法存疑,因为根据科学考证(年轮年代测定法),奈良的药师寺东塔才是惟一现存的白凤年间的建筑。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/yoshino-2.jpg" alt="南朝皇居" width="2000" > <p>吉水神社的宣传册上还说到,平安时代末期源义经与爱妾静御前在吉水院隐居。后来,后醍醐天皇也将此处作为行宫,而且这个建筑是惟一现存的南朝行宫。再后来的战国时代,丰臣秀吉在吉野举办赏花宴会,也在吉水院逗留数日。吉水神社里展品有各种稀世珍宝,包括丰臣秀吉的铜铎和金屏风、后醍醐天皇的琵琶、一休和尚的墨宝、水户德川光圀的书状。由于太过夸张,我都不太敢确信是真的,总感觉似有附会之嫌。</p> <p>离开吉水神社后,我就原路下山了,山上更深处虽然还有别的神社和寺院,山下还有宫泷遗迹,据说是飞鸟时代的天皇行宫。吉野朝廷的宫殿遗址也还有多处,但由于交通不便,这次我就没有到访。</p> <h2 id="郡山城">郡山城</h2> <p>乘近铁列车回到橿原神宫前,接下来要换近铁橿原线去郡山。换乘期间我花了十分钟迅速在站内解决了午餐。日本很多车站里面都有小食堂,非常适合快速用餐。</p> <p>从近铁郡山站下车步行10分钟,就到了郡山城。郡山城并不是特别有名,不过在近畿,日本式的城却比较少见。因为近畿不是大名的势力范围,而一直是由「朝廷」直接统治的,类似于东周的洛邑王畿。1580年,筒井顺庆在此筑城。这是当时大和国惟一的城。作为天皇和公卿的直辖势力范围,直到衰微得不能再渺小时,才容得下诸侯(武家)来此筑城。郡山城所剩不多,只有一个被重建的城门、壕沟和天守台。登上天守台,可以俯瞰四周的平原。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/kohoriyama-1.jpg" alt="郡山城" width="2000" > <p>郡山城以及周边现在是一个公园,我刚好遇到了梅花盛开,景色迷人。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/kohoriyama-2.jpg" alt="郡山城梅花" width="2000" > <h2 id="大阪港">大阪港</h2> <p>欣赏完郡山城的梅花,下午也已经过了一半。我开始返回大阪,顺便去没有乘坐过的铁路线。乘近铁橿原线到田原本后,我飞奔出站,跑到一百米之外的西田原本,虽然这两站都属于近畿日本铁道,但却不相连。更糟糕的是,换乘时间只有三分钟,不然就多等半小时,不知道时刻表为何这样安排,可能是几乎没人在这里换乘吧。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/tawaramoto.jpg" alt="田原本" width="2028" > <p>坐上了西田原本出发的火车,不过二十多分钟就到了尽头新王寺站。新王寺出站步行二百米是近铁的另一个车站王寺,同样不相连,而且换乘时间只有四分钟,不跑是绝对赶不上的。赶上车之后,终于可以休息了。我在生驹又换乘之后,一路坐到了尽头大阪港的宇宙广场(コスモスクエア)。这是一块填海造陆的地方,海边有景色优美的公园,附近有不少高层住宅。从同一站出发,还有无人运转的单轨电车,尤其适合观景。这里的风格跟东京的台场很类似。</p> <p>「宇宙广场」这个名字非常有时代特征,这样风格的名字多见于昭和时代末年日本的泡沫时代。那个时候的日本人自信心比天高,仿佛地球已经容不下日本,只剩探索宇宙和未来了。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/cosmos-square.jpg" alt="宇宙广场" width="2000" > <p>在落日之前,我到了住之江公园站。这里有座大阪护国神社。护国神社其实就是靖国神社的意思,只不过只有东京的总社才能叫「靖国」,其他都是「护国」。日本大大小小的城市都有一座护国神社,这是战前国家神道教的残留,现在是为帝国战败前的军人招魂祭奠的场所。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/gokoku-1.jpg" alt="大阪护国神社" width="2000" > <p>护国神社最显著的特征就是其巨大的铜制或石制鸟居和各式各样的慰灵碑。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/gokoku-2.jpg" alt="大阪护国神社慰灵碑" width="2000" > <p>慰灵碑五花八门,有砲弹形状的,还有「爱马之碑」,真是军国主义的活化石。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/gokoku-3.jpg" alt="大阪护国神社慰灵碑" width="2000" > <h2 id="大阪万国博览会纪念公园">大阪万国博览会纪念公园</h2> <p>次日清晨,我从住处出发,直奔北大阪的万博纪念公园。大阪曾在1970年举办过世界博览会,日本叫做万国博览会,会场保留至今所以叫万博纪念公园。万博纪念公园的面积非常庞大,在里面可以待上一整天。我是一大早从东门进入的,走路很久才到中央区域。公园里还保留了当时的地标性建筑太阳之塔,这里现在还是一个热门拍照地,公园人最多的地方就是这里。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/expo-park.jpg" alt="大阪万博纪念公园" width="2000" > <h3 id="钢铁馆博物馆">钢铁馆博物馆</h3> <p>这个巨大的公园曾经挤满了世界各国的展馆,而现在已经都被拆除了,只剩下了钢铁馆,用作世界博览会博物馆,纪念1970年那次空前的盛会。付费进入博物馆,发现意外得好。博物馆里展品众多,几乎都是当时有意保留下来的物品,比如当年的入场券、展板、广告。还有一些非常有趣的统计数字,如会场内48139个走失儿童,55组结婚,1人生产,厕所2755个坑等等。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/expo-ticket.jpg" alt="大阪万博入场券发卖中" width="2000" > <p>作为日本经济腾飞时代的两大盛会之一,大阪世博会和东京奥运会一样创造了很多历史,例如这是第一次主办方获得正收益的世博会。在参与的77国上百个展馆中,建筑物高度最高、最受欢迎的是苏联馆,1970年也恰好是那个时代苏联如日中天。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/expo-model.jpg" alt="大阪万博场馆模型" width="2000" > <p>2025年大阪即将再次举办世博会。经过这次东京奥运会的惨败,恐怕已经没有人相信这次世博会能够再创当年辉煌了。半个世纪前的两次成功的盛会不是刺激日本经济发展的原因,而正是那个景气年代的结果。现在日本社会弥漫着一种失败的情绪,除非能扭转人们的信心,否则这恐怕会让日本经济长期黯淡下去。</p> <h3 id="日本庭园">日本庭园</h3> <p>公园北部的日本庭园也保留了下来,不过我参观之后有些失望。这个庭园或许对没怎么见过日本庭园的人来说还不错,因为它各种风格的庭园元素都有那么一点,但没有一处出众。不过,它把日本不同时代的庭园分割开来了,如果把它当成一个庭园的历史博物馆或许还不错。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/expo-teiwen.jpg" alt="日本庭园" width="2000" > <h3 id="国立民族学博物馆">国立民族学博物馆</h3> <p>公园内的另一个亮点是国立民族学博物馆。本来我以为它可能是日本民俗博物馆或者日本民族博物馆,但惊讶地发现它里面有世界上各种不同的文化和民族。展厅是按大洲排列的,对于每个民族,各种文化、民俗都有涉及,展品也是精挑细选过的,既有特色,又不拘一格,水准相当高。还有一点难能可贵的是它非常与时俱进,有一块展区专门展示近年来日本的各国移民群体。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/minpaku.jpg" alt="国立民族学博物馆" width="2000" > <h2 id="中山观音">中山观音</h2> <p>从下午开始,我突然有了过敏性鼻炎的症状。我怀疑是万博公园内花粉所致,于是赶快离开了。</p> <p>我坐阪急线来到宝冢市的中山观音站,前来拜访<a href="https://www.nakayamadera.or.jp/">中山寺(なかやまでら)</a>。中山寺隶属真言宗,信奉密教,本尊是十一面观音。本尊观音属于「秘佛」,平时不公开。中山寺自称是圣德太子所建立的观音灵场,但现存建筑最早只能追溯到战国时代。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/nakayamadera-1.jpg" alt="中山寺" width="2000" > <p>中山寺内分立许多院,每个都供奉了不同的十方诸佛与诸天菩萨。这之中有个「成就院」,供奉的是虚空藏菩萨。虚空藏是大乘八大菩萨之一,主管大种(mahābhūta,基本元素)与虚空界(ākāśa-dhātu)。求虚空藏菩萨,可以获得无边的记忆力,非常适合东亚式的考试。相比求代表大智慧的文殊菩萨,求虚空藏菩萨可谓直截了当。如果真的从文殊菩萨求得了大智慧,可能只是看穿了考试的内卷本质,对考试并无实际帮助。倒不如求虚空藏菩萨,直接获得无穷的记忆力,对考试降维打击。中山寺深谙此道,把虚空藏菩萨的招牌写成了「入试合格」与「学德成就」。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/nakayamadera-2.jpg" alt="中山寺成就院" width="2000" > <p>中山寺内有一座蓝色的五重塔,造型别具一格。因为其颜色,名曰「青龙塔」。这种佛塔虽不能进入参观,但可以从外面了解到内部法阵。佛塔内有密宗金刚界五方佛,以大毗卢遮那佛(大日如来)为中央,东有阿閦佛,西有无量寿佛,南有宝生佛,北有不空成就佛。</p> <p>从近处看,这座五重塔的颜色特别鲜艳,对比度非常高,看久了甚至会眼睛不适。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/ohosaka-yoshino/nakayamadera-4.jpg" alt="中山寺五重塔" width="2000" > <p>下午,我的过敏性鼻炎开始加重,只好结束行程,回到东京。没想到的是,过敏性鼻炎将会从此伴随我。</p> <p><small><a href="https://byvoid.com/zht/series/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%BC%AB%E6%B8%B8/">日本漫游</a>系列文章</small></p> - https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-ohosaka-yoshino/ - 2007-{year} BYVoid 日本漫游:札幌与酒田 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-sapporo-sakata/ Fri, 15 Oct 2021 00:28:00 +0900 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-sapporo-sakata/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-sapporo-sakata/ -<p>时间回到2020年八月末,我又来到了北海道,虽然七月初才刚<a href="https://byvoid.com/zht/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-1/">去过一次</a>。这回我来北海道仅仅是路过而已,确切地说,是专门「路过」一下。这是因为我又花了美联航的5500里程,兑换了东京羽田到札幌再到新潟的机票,出发时间是周六早晨东京到札幌,晚上再从札幌到新潟。通过这种办法,我可以用最低的成本走遍日本各地。</p> <p><a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2020-08-22-Sakata"><img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/byvtrips-map.jpg" width="2000" alt="BYVTrips"></a></p> <h2 id="不太顺利的出发">不太顺利的出发</h2> <p>虽然定了六点半的闹钟,但是我在周六一早的六点二十分就突然醒来了。不知道为什么,我经常会在设定的闹钟响之前几分钟突然醒来。只要设定了闹钟,哪怕不响我也会醒,但如果忘记设,那就真的会睡过去了。这种现象我也是难以解释。</p> <p>本来准备坐涩谷直达羽田机场的巴士,但出门后突然觉得好久没坐山手线了,于是就改去了火车站。涩谷站周边正在经历着有史以来最大的「再开发计划」,所以每隔一段时间车站的结构就会不一样。由于我不小心在涩谷站走错站台,误了一班车,早上七点四十五分才到机场。第一段飞机是Air Do航空。Air Do并没有自己的值机柜台,而是被全日空包办。我在全日空自动值机处输入机票号却发现查不到信息,只好去了人工柜台。柜台也确认了好久,工作人员还打了电话问上级,好不容易才打印出登机牌。看来甚少有人用外国航空公司的里程兑换Air Do,所以他们的自动票务系统无法顺利应对。此时距起飞只有不到十五分钟了,不过在日本乘坐国内航班根本没有问题,更何况旅客还大幅减少。很快走到登机口,终于顺利登上了一架古老的波音767,机内装饰看起来是二十年前的风格。这样的老飞机在日本已经不多见了,能碰到体验一下也算幸运。可惜好景不长,飞机开始滑行,正当我准备休息的时候,广播里传来机长道歉的声音。虽然日语说得很快我没完全听懂,但是感觉情况可能不好。果然没过几分钟,飞机回到了登机口,这回空姐又广播,我终于听明白了是机械故障,航班取消。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/haneda.jpg" alt="羽田机场" width="2000" > <p>回到登机口后,上百人排起了长队等待改签,我落到了队伍末尾。意识到不能傻等,否则轮到我不知道今天的票还有没有了,于是我拿起电话直接拨给了美联航。近几个月美联航的客服电话特别容易打通,可能是乘客减少的缘故,而客服团队似乎没有大量裁员。美联航客服一开始说系统里面没看到飞机取消的信息,但还是爽快地给我改签了最早的下一班全日空的航班,就在半个小时后的十点整起飞。但是美联航客服告诉我还是要在机场打印登机牌,我只好继续排队。等到我时已经九点四十五了,然而工作人员却说我只能改签十点四十五的。我坚决不同意,他们嘴上一直道歉,并没有任何用。尽管排在我前面的人也都改签了十点四十五的飞机,但是我坚持说美联航已经帮我改好了。眼看我态度坚决,地勤直接把我带到了十点起飞的登机口,那边的全日空工作人员很快就给我打印了登机牌。在日本面对光道歉但不解决问题的服务业人员,我的经验就是要态度坚决、据理力争,并且要保持礼貌,这样才不会被轻易搪塞。</p> <h2 id="室兰本线">室兰本线</h2> <p>飞机在十一点半抵达了新千岁机场,比原计划迟了两个小时。鉴于我下一班前往新潟的飞机是晚上七点半,我决定改变路线,绕札幌坐半圈火车。路线是,从新千岁机场出发到南千岁,转千岁线到苫小牧,再转室兰本线到岩见泽,最后转函馆本线回札幌。乘坐苫小牧到岩见泽这一段的函馆本线列车是我的主要目的,因为这段铁路的已经是在废线高危路段之列了。鉴于路线维护费高,乘客又少,北海道旅客铁道很可能在未来宣布废除这个路段。虽然正式废除一段铁路需要经过长久的协商程序,但如果哪天发生地震洪水灾害了,北海道旅客铁道就可以「无限期暂停」了,之后再择机永久废线。就像2021年正式废除的日高本线,其实在2015年就因为灾害暂停运营了。</p> <p>苫小牧到岩见泽铁路沿线都是平原,车窗两边都是无边的田野。这样的风景是与日本本土三岛(本州、四国、九州)完全不同的。在本土为数不多的平原地带,人口密度都非常大,差不多全部都是城镇,只有山间河谷地带才有成片的田野。河谷里田野的风景也很美,但和北海道这种一望无际的感觉还是很不一样。当然,北海道跟美国中部、乌克兰的田野景色相比,还是不够大气了。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/muroran-honsen.jpg" alt="室兰本线风景" width="2000" > <p>途中遇到一个名叫「早来(はやきた)」的车站,难道是说要早点来看,不然以后废线就看不到了吗?</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/hayakita.jpg" alt="早来驿" width="2000" > <p>室兰本线上的这段列车只有一节车厢,但是竟然还坐得挺满。有好几个乘客都带着相机和三脚架,看起来也是和我一样来体验的。列车行驶不算缓慢,但是中途的站很多,不到一百公里的路程用了一个半小时。中途的不少车站看起来都不算小,可见过去应该还是有不少人乘坐的。日本现在真的是除了东京和冲绳,所有地方都面临着严峻的人口流失问题。预测在2025年以后,就连东京也要开始人口下降了,到时候就只剩下冲绳了。琉球国王尚泰在灭国之时,恐怕做梦也想不到日本也有今天。</p> <h2 id="凉爽的札幌">凉爽的札幌</h2> <p>岩见泽算是札幌的一个卫星城市,从车站设施可以看出来通勤时人还不少。在岩见泽没有多做停留,我就换函馆本线返回札幌了。从岩见泽到札幌这段铁路风景也不错,但人明显多了不少。虽然我来过北海道很多次,但进札幌市区这只是第二回。这几天本州岛大部分地区都被酷暑笼罩,很多地方在湿度很高的同时气温突破了40摄氏度,而札幌还是气温宜人。走出札幌站,下午灿烂的阳光从万里无云的晴朗天空直射到地面,伴随着阵阵凉风,让我回忆起了北欧凉爽的夏日。</p> <p>日本从来不避讳说札幌是一座殖民城市,整个北海道都有不少「开拓时代」的纪念。札幌市中心的一个地标就是「北海道都厅赤炼瓦厅舍」,这是一座1888年建造的新巴洛克建筑,又融入了日本的装饰元素。我非常喜欢像这样的明治、大正时代的「和洋折衷」式建筑,到每个城市必定要造访。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/hokkaidau-akarenga.jpg" alt="北海道都厅赤炼瓦厅舍" width="2000" > <p>离开厅舍,我一路走到大通公园,这是札幌市的中轴线,被修成了带状的公园。逃离东京的热浪,在札幌的公园避暑,这才是我喜欢的夏天。为什么日本的首都不在北海道呢?如果是这样,我就更愿意住了,札幌的气候可比东京宜居多了。包括东京在内,日本大部分地区湿热的夏天是我最唯恐避之不及的季节。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/ohodohori.jpg" alt="大通公园" width="2000" > <p>日本在二战前也曾经多次有过迁都的设想,不过当时帝国的野心可不止步于北海道,朝鲜京城、满洲国新京,甚至北平都在考虑之列。帝国的贪婪让它最终丢掉了除了北海道和琉球以外所有的殖民地。北海道作为最成功的日本殖民,真是日本的「宝岛」,如果没有北海道,日本会大不一样。</p> <p>大通公园的西边尽头是札幌市资料馆,是一栋样式官厅建筑。资料馆可以免费参观,里面有几个展厅简要介绍了札幌的历史。这栋建筑曾经是札幌裁判所(法院)。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/saibansyo.jpg" alt="札幌裁判所" width="2000" > <p>由于晚上七点还要坐飞机继续前往新潟,我停留不久就返回新千岁机场了。相比七月初来的时候,现在机场里面的人已经多了不少。</p> <h2 id="新潟机场">新潟机场</h2> <p>飞往新潟的飞机是一个庞巴迪Q400螺旋桨小飞机,上面一共也只有十几个乘客,这也是日本支线飞机的常态。如果不用航空公司的里程买,这样的航班通常非常贵,至少要30000日圆。到达新潟机场已经快九点了,这是最后一班飞机。看起来其他人要么是自己开车,要么有人接,只有我一个人准备坐公共汽车前往市中心。除了我之外,巨大的机场大厅里面只有咨询中心柜台里一个工作人员孤独地坐在里面。我前去询问公共汽车的时刻表,她十分有耐心地给我讲了时间、上车地点、票价以及到达新潟站所需的时间。在日本各地,面向旅客的信息咨询服务都十分专业,并且有礼貌,这一点值得全世界学习。等了几分钟之后,还是只有我一个人,公共汽车依然准时发车。我甚至有点好奇,如果一个人都没,这班中途没有其他停靠站的车还会发车吗?</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/nihigata-airport.jpg" alt="新潟空港" width="2000" > <h2 id="羽越本线">羽越本线</h2> <p>在新潟渡过一个简单的夜晚之后,我就直接继续沿羽越本线北上了,目的地是酒田。新潟到酒田有特急列车「稻穗号」,车票是我提前在东日本旅客铁道的网站上购买的五折优惠。日本各大铁路公司近期全面亏损,为了挽救损失纷纷推出了大幅折扣票。正如如车名所言,新潟到酒田路途上车窗外都是稻田,另一边则是大海,显得非常美。日本海一侧的沿海平原是自古以来就是日本的米仓,因为这里的气候与太平洋一侧很不一样,尤其是冬季降雪丰富。不过,这里的夏天和太平洋海岸一样潮湿炎热,在这种天气里出来逛简直是有点像苦行。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/uwetsu-honsen.jpg" alt="羽越本线" width="2000" > <h2 id="酒田">酒田</h2> <p>一个多小时之后列车到达酒田。酒田位于最上川的入海口处,历史上是山形内陆和沿海的要道,以发达的大米贸易而闻名。酒田是江户时代北前船的重要港口,留下了不少遗迹。虽然现在人口流失严重,但通过这些遗迹,也可以一窥当年盛况。</p> <h3 id="酒田市立资料馆">酒田市立资料馆</h3> <p>我从火车站步行到市中心的酒田市立资料馆,先来实地学习本地的历史。资料馆有两层,下面是最近的特别展,内容是酒田的女性。二层是常设展,展厅很小,介绍酒田从古至今。</p> <p>酒田附近最古老的文明遗迹是奈良时代城轮栅,于1931年考古发现。城轮栅是大和朝廷远征虾夷的前线据点,也是奈良时代后期的出羽国府。早期的出羽国前线在秋田附近,具体位置尚不明,后来由于虾夷叛乱,控制力难以辐射而而南迁至此。日本后来的「征夷大将军」,所征服的主要就是出羽国的虾夷。日本的东北是本州岛最晚被同化的地方,因此保留了一些独特的文化,这一点尤其体现在被其他日本人认为难懂的东北方言上。不过,历史上东北的虾夷又与北海道的阿依努文化不一样,虽然近代阿依努人也被叫做虾夷。虾夷人不完全等于绳文人,他们和大和人一样,也有弥生人的血统和稻作农业。虾夷最终还是在十世纪左右被同化,完全融入了大和民族。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/sakata-sireukwan-2.jpg" alt="城轮栅" width="2000" > <p>资料馆里面还提到,公元727年渤海国首次向日本派遣使者,续日本纪记载渤海国大使高仁义在出羽国登陆,却遭到虾夷的袭击,最终只有八人生还。这八人成功会见了出羽国驻地将军,最终不辱使命,抵达平成京觐见了天皇,由此开启了日本和渤海国之间长达三百年的互使关系,「海东盛国」渤海国与日本的贸易交流此后络绎不绝,历史记载丰富。这一行人当年造访的出羽国府很可能就是城轮栅。除了此地,我以前还在三国港见过<a href="https://byvoid.com/zht/blog/jp-roaming-matsushima-hokuriku/#%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%a4%a9%e7%a6%8f%e4%ba%95%e5%92%8c%e9%ab%98%e5%b2%a1">778年渤海国使者张仙寿</a>登陆的遗迹。渤海国存在于公元八至十世纪,之后就消失在历史的长河中了。它神秘的历史、独特的农耕文化和经济结构都令我十分向往。根据历史气象学的研究,公元七至十世纪是东亚大陆的一段温暖期,对应了中国的大唐与北宋的盛世,也把农耕文明的前线向北推到了渤海国。十世纪之后的气温骤降注定了渤海国的灭亡,而农耕文明再次推进到这里就要等到十九世纪末了。中国东北地区开发较晚,以至于被俄罗斯扩张,也不能完全怪大清的边禁,不让汉人流入「龙兴之地」。十九世纪前的气候条件和技术水平注定了大规模的农业开发是不现实的。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/sakata-sireukwan-1.jpg" alt="渤海国" width="2000" > <p>这次没有时间去亲自探访城轮栅了,留作以后再来探访的理由。除此之外,资料馆还讲述了后来的历史,包括后来庄内藩的统治,一直到近代和战后。想要了解本地历史,日本各地的历史馆、资料馆都是不错的去处。</p> <h3 id="本间家">本间家</h3> <p>离开资料馆,我继续在酒田街上游荡。可能还是因为天气太热了,街上几乎空无一人,不过好在各个景点已经开始开放了。我走到「<a href="http://hommake.sakura.ne.jp/">本间家本邸</a>」,来参观本地最大的豪商本间家的府邸。本间氏是镰仓时代以来佐渡国的豪族,酒田的本间氏则是佐渡本间氏的分家,占有酒田大量的土地。后来本间家在江户时代经营北前船贸易,一度财力不亚于三井家和住友家。戊辰倒幕战争期间,本间氏因为支持幕府,在战后遭到清算,要求支付大量赔偿金,但还是酒田最大的财阀,为酒田的近代化做出了许多贡献。一直到二战后,驻日盟军总司令主导的农地改革才彻底把本间家的老底掏空。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/sakata-honma-1.jpg" alt="本间家本邸" width="2000" > <p>现在,本间家本邸作为博物馆向公众开放参观,进入其中可以一窥当年土豪的生活。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/sakata-honma-2.jpg" alt="积善余庆" width="2000" > <p>本间家在酒田的遗产还有一个<a href="https://www.homma-museum.or.jp/">本间美术馆</a>,于昭和22年(1947年)开馆,后被本间家捐献给了社会,成为公益组织。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/sakata-sireukwan-3.jpg" alt="" width="2000" > <h3 id="山居仓库">山居仓库</h3> <p>酒田市的名片建筑是建在最上川和新井田川交汇处的山居仓库。这是日本近代化时期修建的米仓,九栋传统的白壁土藏可以容纳10800吨大米。1893年,庄内藩大名酒井家为了促进贸易,建设了这座巨大的仓库群。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/sankyosauko-1.jpg" alt="山居仓库正面" width="2000" > <p>山居仓库现在早已不用作米仓,现在是一个观光地和许多影视作品的取景地。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/sankyosauko-2.jpg" alt="山居仓库背面" width="2000" > <p>山居仓库有一部分被改造成了「庄内米历史资料馆」,介绍庄内米的历史、生产、保管和流通。江户时代以前,出羽国虽然就是大米的产地了,但它潜力的开发还要等到北前船西回航路的开拓。1672年(宽文12年),江户幕府的政商河村瑞贤成功开拓了从最上川出发,于酒田入海,沿着日本向西南航行到下关,然后沿着濑户内海到大阪,最终再绕过纪伊半岛抵达江户的海上商路。看似距离很远,但运输成本相比翻山越岭降低了至少一个数量级。虽然在几十年前也有人开拓了北上津轻海峡,然后沿太平洋到江户的东回航路,但是西回航路更加安全可靠,沿途港口也更多。</p> <p>酒田还有许多可以看的地方,比如舞娘茶屋「相马楼」,但是由于新冠疫情还没有开放。此外酒田附近还有庄内藩的学校致道馆,以及出羽三山。可以下次再来酒田看。</p> <h2 id="陆羽西线">陆羽西线</h2> <p>离开酒田之后,我沿着陆羽西线向东,沿着最上川,一个多小时后抵达新庄。新庄是陆羽线和奥羽本线的交汇点,向东是陆羽东线,终点是仙台附近。有意思的是,陆羽和奥羽这两个名字都是陆奥国、出羽国的合并简称,陆羽线东西向,奥羽线南北向。</p> <p>陆羽西线是非电气化单线,沿途都是河谷风景,两遍是典型的日本乡村。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/rikuu-1.jpg" alt="" width="2000" > <p>快到新庄的时候,陆羽西线和奥羽本线汇合,还可以看到有百年历史的车库。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/rikuu-2.jpg" alt="" width="2000" > <p>新庄是山形新干线的起点,这个新干线被称为迷你新干线,是因为它的路基并不是按照标准新干线建设的,而是利用了原有的奥羽本线(在来线),只是把轨距改成了标准轨(1435毫米)。在新庄的站台上可以看到奥羽本线普通列车和新干线并列的场景。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/shinjyau-shinkansen.jpg" alt="" width="2000" > <h2 id="新庄">新庄</h2> <p>我虽然也买了山形新干线回东京的车票,但起始站是山形,从新庄到山形的这段我准备坐奥羽本线普通列车。下一班普通列车还有一个小时才发车,所以我决定去新庄的市中心看看。</p> <p>不出所料,新庄也是一个人口大量流失的小城市,市中心曾经最繁华的「新庄一番街」空无一人,店铺大多关门歇业,坚持经营的也是门可罗雀。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/shinjyau-street.jpg" alt="新庄一番街" width="2000" > <p>步行了二十分钟,终于走到了新庄城的遗迹。城早已不再,只剩下了壕沟,中心是户泽神社。城迹的旁边是一个小型的历史博物馆,里面有新庄城历史的介绍和各种遗物。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/shinjyau-shiro.jpg" alt="新庄城" width="2000" > <p>简单看完后,走回新庄站,发现与新庄站邻接的建筑叫最上川广域交流中心。这个交流中心是市民中心,是类似于图书馆的公共设施,里面有集会所等设施,与外面破败的市中心非常不同。日本小镇的这种衰败和崭新的结合总是让我难以相信这是一个地方。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/shinjyau-center.jpg" alt="最上川广域交流中心" width="2000" > <h2 id="山形">山形</h2> <p>乘坐奥羽本线列车到达山形之后,离回东京的新干线还有一个小时,所以我打算再出去逛一下。步行十五分钟就是山形城,山形城相比新庄城保留要完好得多。山形城是最上氏于1357年开始修建的,后来历经数百年的维护和扩大。山形城是一座平城,与日本大部分依山而建、中央有天守阁的城很不同。由于我到得太晚,已经不能进入参观了,我只好在外堀走了一圈。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/yamagata-shiro.jpg" alt="山形城" width="2000" > <p>最后,我坐着山形新干线列车,伴随着晚霞返回了东京。山形新干线到福岛之前都是沿着奥羽本线的轨道,然后在福岛车站并入东北新干线,开始全速行驶。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/sakata/yamagata-shinkansen.jpg" alt="山形新干线" width="2000" > <p><small><a href="https://byvoid.com/zht/series/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%BC%AB%E6%B8%B8/">日本漫游</a>系列文章</small></p> - https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-sapporo-sakata/ - 2007-{year} BYVoid 日本漫游:海北仙岛之二 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-2/ Sat, 14 Aug 2021 10:23:00 +0900 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-2/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-2/ -<p>上接<a href="https://byvoid.com/zht/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-1/">海北仙岛之一</a>。</p> <h2 id="海上富士利尻">海上富士:利尻</h2> <p>在礼文岛吃过午饭后,登上前往利尻的渡轮。</p> <p>有点意外的是,船上没有座位,只有和室。所谓和室,一般是指有草席地板的房间,不过有时候薄地毯也被认为是和室。和室的原则就是进入要脱掉鞋,而且最好要穿着袜子,否则会被认为很粗野。和室的地面很干净,大家都坐在地上,还有人躺着睡觉。这样形式的船舱在日本也不多了。</p> <p>船行了不到一个小时,就到了利尻岛,途中望向前方大海,可以看见利尻富士逐渐变得清晰。利尻山海拔1721米,是一座完美的锥形火山,因此被称作利尻富士山。</p> <p>岛上游客还不是很多,不少宾馆还在停业中,不过我有幸预订的北国旅馆开放了一些乡村别墅,价格比平常便宜得多。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-cottage.jpg" alt="利尻北国别墅" width="1600" > <p>放下行李后,我就向利尻富士山进发。当然我并没有计划登山,只是打算在山下走走,目标只是三合目的甘露泉水。从利尻富士町走过去有一条公路,距离约4公里,海拔上升200米。我走了大概一个多小时,途径一个露营地。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-camp.jpg" alt="利尻露营地" width="1600" > <p>在露营地,我注意到有「移动厕所」出售和回收。日本不少地方都要求登山客把屎尿带回山下,不得在山上随地大小便。我不知道日本人对这个规定有多么遵守,但如果是在其他国家,真的很难想象。进入登山道之前,我还发现了洗鞋处,目的是为了防止外来的种子被带进山里面。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-shoe-wash.jpg" alt="洗鞋处" width="1600" > <p>离开营地跋涉了十几分钟,终于走到了甘露泉水处。泉水从石壁上喷涌而出,冰凉清澈,口味真的有一些甘甜。这个甘露泉水还是日本「名水百选」之一。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-spring.jpg" alt="利尻甘露泉水" width="1600" > <p>甘露泉水旁就算是利尻山的三合目了(一共有九合目),再向前走就要真的开始爬山了。如果要登山,那么必须早上很早出发才能当日返回,于是从这里就原路返回了。</p> <p>回到了利尻富士町,途经一个温泉设施。往返走了8公里,还是有些疲惫的,当然要入浴休息一下。作为日本人的日常,温泉的价格都不贵,只要500日圆,大多都是本地人去。这里有露天温泉,景色非常棒,可以享受森林的凉风和美景。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-onsen.jpg" alt="利尻温泉" width="1600" > <p>从温泉出来已经是傍晚时分,趁着落日前,我爬上了Peshi岬(ペシ岬)。这个名字显然是阿依努语,否则不会以「p」开头。海岬的登山道十分陡峭,还伴随着大风。山腰有个小平台,竖立着会津藩士的墓碑,以纪念江户时代到这里来驻防的会津藩武士。</p> <p>公元1807,日本开国的前夜,俄罗斯意欲出兵北海道,用砲舰打开日本通商的国门。其时,江户幕府命会津藩驻防北方领地,于是200余名藩士抵达利尻岛。虽然没有真正爆发与俄罗斯的冲突,但是恶劣的营养条件和酷寒要了不少人的性命,剩下的一部分人在归途中还遭遇了船难。俄罗斯终究还是没有能够南扩得逞,更不会想到一百年后面对一个即将崛起的日本帝国,一败涂地。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-peshi-middle.jpg" alt="利尻Peshi岬山腰" width="1600" > <p>好不容易爬到了山顶,景色无与伦比,但风大到站不起来,只能蹲在石头后面看。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-peshi-stair.jpg" alt="利尻Peshi岬登山道" width="1600" > <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-peshi-top.jpg" alt="利尻Peshi岬山顶" width="1600" > <p>下山以后,太阳也即将落山,落日的余晖把利尻富士照得更加漂亮了。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-fuji.jpg" alt="利尻富士傍晚" width="1600" > <p>第二天早上醒来,阳光格外明媚。清晨宾馆送来了早餐,早餐是日式釜饭。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/kamameshi.jpg" alt="釜饭" width="1600" > <p>我享用过早餐就出发了,这一天的计划是租车环岛游。利尻岛上面租车也很贵,不过比礼文便宜一些,主要还是因为竞争者多了。租车5小时,并在机场还车的价格一共9500日圆,汽车还是日本独有的轻自动车,这个价格比北海道本土贵两倍左右。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-rental-car.jpg" alt="利尻岛租车" width="1600" > <p>驱车出发,首先去了一个叫姬沼的山间小湖泊,这里的特点是可以拍利尻富士山的水中倒影,但前提是天色特别晴朗,且水要清澈。遗憾的是我并没有看到倒影,但是环湖走一圈还是神清气爽。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-himenuma.jpg" alt="姬沼" width="1600" > <p>这一天的天气晴朗,海边的景色也十分漂亮。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-coast.jpg" alt="利尻海岸" width="1600" > <p>利尻岛虽然不大,岛上却有两个博物馆,都是介绍当地自然历史和民俗的。我在这两个博物馆中了解到,礼文和利尻的殖民开始于明治时代,人口的涌入一直到二战后才结束。因为这里是对马暖流和利曼寒流的交汇处,所以附近有大型渔场,吸引大量渔民来此捕鱼。两座岛的纬度虽然高,冬天气候却相对温和,所以十分适合定居。利尻岛的人口在二战后达到了顶峰11234人(<a href="https://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/secure/1565/rishirifuji-jinkou.pdf">资料</a>),之后就一直下降,2020年只有不到3000人了。一直到上世纪九十年代,还有从小樽出发的渡轮连接利尻和礼文岛。</p> <p>利尻和礼文距离虽然不远,气候和植被却有显著的不同。利尻植被以树木为主,而礼文基本上都是草原了。这也是由于洋流造成的,利尻的暖流势力更强,礼文则寒流的势力更强。</p> <p>在北海道本岛,经常看到有「熊出没注意」的标识。不过利尻岛上虽然没有熊,但却有过多次熊渡海而来。尽管利尻和北海道之间隔着至少20公里的大海,熊却能真的游泳过来!</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-bear.jpg" alt="利尻熊渡海" width="1600" > <p>利尻和礼文都出自阿依努语,意思是「高的岛屿」和「海对面的岛」。北海道很多地名都来自阿依努语,尤其是众多「ら(ra)」行开头的词,就说明了不是和语。日语和朝鲜语一个共通特征是流音<code>/l/</code>和<code>/r/</code>不能作为一个单词的开头,所以日语只要看到ら行开头的单词,几乎就可以判断不是和语了。南朝鲜语更进一步,甚至所有以<code>/l/</code>开头汉语词的辅音都直接脱落了(北朝鲜没有脱落)。日语也有类似的现象,出现在个别和语化的词上,例如「硫磺」读作「いおう」。<code>L</code>这个音在日本人心中还有某种异域风情,传说中Lululemon这个牌子就是为了给日本人制造「外国感」。</p> <p>中午时分到了利尻岛西南部的沓形港,在这里吃了午餐,还买了当地最有名的特产利尻昆布。海胆也是当地有名特产,在日本算珍馐美味,价格昂贵。有意思的是,一百年前日本人刚刚殖民利尻,在这里培养昆布时,还把海胆当作一种破坏昆布的有害生物,大规模除去。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-konbu.jpg" alt="利尻昆布" width="1600" > <p>最后,终于回到了利尻机场,正好环岛一圈。在这个小岛上,利尻机场的景色可以用开阔来形容,因为可以将跑道后面的利尻富士山尽收眼底。我要乘坐的是全日空从利尻到札幌新千岁的航线,只见仅仅1800米的跑道上,却停了一架波音737。在大厅候机时,我还发现几名飞行员在跑道上面合影,看来他们也并不是谁都能来这条航线的。</p> <p>飞机起飞的过程十分特别,又有点刺激。上飞机前,我就感受到了非常强的侧风,连走路都困难。与一般的起飞流程不一样,这架波音737飞机滑行前就启动了发动机。飞机一开始一动不动,发动机却在疯狂运转,发出巨大噪音,整个机体都跟着剧烈震动。紧接着,飞机开始突然加速,没过几秒钟就离地起飞了。起飞后爬升速度非常快,并迅速在空中急转弯。看来在这个跑道短、地形复杂、又经常起雾、还有剧烈侧风的机场起降,真的不是一件容易的事。飞机上乘客不足30%,不知道为什么全日空使用波音737。莫非是为了训练飞行员?</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-airport.jpg" alt="利尻机场" width="1600" > <p>没过多久,舷窗外就可以俯瞰利尻岛全景了。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rishiri-from-sky.jpg" alt="空中利尻岛" width="1600" > <h2 id="北海道的瑞士支笏湖与洞爷湖">北海道的瑞士:支笏湖与洞爷湖</h2> <p>一个小时过后,飞机平稳降落在新千岁机场。今晚要开车去支笏湖和洞爷湖。</p> <p>在北海道本岛租车价格真的便宜得多,包含保险一天竟然只要不到3000日圆。支笏湖距离千岁大概只有30分钟的车程。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/shikotsu-touya.jpg" alt="支笏湖、洞爷湖" width="1600" > <p>抵达支笏湖时,正好是下午阳光最最灿烂的时刻。湖边景色优美,水非常清澈。走到湖边散步,恍惚间有种是在瑞士日内瓦莱芒湖畔的幻觉。湖边有一个游客中心,内有支笏湖的自然展览,旁边还有一个铁路博物馆,纪念王子制纸铁路。支笏湖边有很多温泉旅馆,吸引大批度假者前来。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/shikotsu.jpg" alt="支笏湖" width="1600" > <p>离开支笏湖,继续前往洞爷湖,大约一个小时的车程。洞爷湖比支笏湖更加有名,以往平常游客很多,尤其是旅行团喜欢前来。抵达湖畔之时恰好赶上日落前,清澈的湖水在夕阳映照下显得格外明艳,远方还有湖水蒸腾起的薄雾笼罩下的羊蹄山。晚餐在一家叫做望羊蹄的洋食餐厅,这家餐厅装饰细致,环境优雅,还是家历史百年的老店。</p> <p>吃晚晚餐,太阳已经落下,天边还有暮光。重新回到湖边,欣赏暮色笼罩下的洞爷湖。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/touya-twilight.jpg" alt="洞爷湖暮色" width="1600" > <p>晚上住在了一家叫做ゆとりろ洞爷湖的温泉旅馆,因为是平日的关系,再加上促销活动,价格特别便宜,还附带丰盛的早餐。</p> <p>洞爷湖附近有一个活火山,名为有珠山,这个火山在2000年还喷发过,一些房屋被毁。吃过早饭,我就前往遗构一探究竟。然而走到门口才看到关闭的告示,原因是近期在其中发现了熊。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/usuzan.jpg" alt="有珠山遗构" width="1600" > <p>日本的山林中经常有人目击熊,因此很多地方都有大量熊出没注意的标识。熊虽然一般不会主动攻击人类,但一旦被激怒其破坏力惊人。即便有很多熊,人被熊击杀的新闻也不多见,但严谨的日本人把这样的警告贴得到处都是。也许这样可以让人尽量远离熊吧,毕竟面对人类,熊才是真正弱势的一方。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/touya-sculpture.jpg" alt="洞爷湖雕塑" width="1600" > <p>匆匆告别了洞爷湖,驱车沿高速公路返回新千岁机场。从洞爷到千岁大概120公里,开车不到一个半小时,高速公路费倒是不便宜,即便是ETC还是扣了3200日圆。</p> <h2 id="京都一瞥">京都一瞥</h2> <p>下一段行程是从新千岁机场飞往大阪伊丹机场,预计停留7个小时,然后飞回东京羽田。之所以会这么走,是因为我用美联航的里程兑换了全日空利尻到东京的机票,由于里程票位限制,无法从新千岁直飞东京羽田。索性我就在洞爷湖过一夜,顺便再浏览一下京都。实际上飞机上并没有很多人,全日空真是宁可飞机空着飞,也不愿意多释放里程票。</p> <p>中午飞机抵达大阪伊丹机场,我乘坐大阪单轨电车换京阪电车,直抵京都市中心乌丸,然后又换上地铁到达蹴上站。蹴上站旁边就是琵琶湖疏水的隧道入口。琵琶湖疏水这是一项西洋式的运河工程,凿穿东山引琵琶湖水到京都,中间还有一段罗马式高架渡槽,名为水路阁。琵琶湖疏水竣工于1890年,不仅解决了京都饮水问题,还利用高地落差发电,因为琵琶湖的海拔是高于京都地表的。</p> <p>蹴上站附近有一个倾斜铁道的遗迹,曾经是为了运输船只。京都水网内的船擡升到蹴上,由此进入隧道,就能直接航行到琵琶湖。现在这条铁道还是一个观光胜地,春天的时候有樱花盛开。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/kyauto-aqueduct.jpg" alt="水路阁" width="1600" > <p>沿着水路阁走不远就是南禅寺,渡槽有一部分甚至从寺内穿过。南禅寺是京都众多大寺之一,乃临济宗南禅寺派大本山。这座寺院是1291年镰仓时代建成的,其时中国正处于大元帝国的忽必烈统治之下,两度远征日本失败之后,有不少南宋移民流亡日本,给日本文化带来了新鲜血液。由于南禅寺是天皇发愿修建的,它位列临济宗的「京都五山」之上,是日本禅宗的最高寺院。</p> <p>南禅寺的主要看点是三门、方丈和南禅院。三门又称山门,是一座巨大的纯木质建筑,拥有重檐歇山顶(入母屋造)。三门可以登临参观,爬上大门的顶部,俯瞰整个南禅寺。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/kyauto-sanmon.jpg" alt="南禅寺三门" width="1600" > <p>由于日语的「三」和「山」同音,三门往往与山门混为一谈。山门顾名思义就是入山大门,一般都是寺院的第一道门。而三门则是「三乘门」或「三解脱门」的略称。「三乘门」即所谓「声闻」、「缘觉」、「菩萨」三乘法门,分别可证得阿罗汉、辟支佛与无上正等正觉佛。「三解脱门」之说出自大乘佛教唯识学派的《瑜伽师地论》,指「空解脱门」、「无愿解脱门」、「无相解脱门」。</p> <p>南禅寺方丈是大和尚的主要居所,内有数个枯山水庭园。最有名的是其花园,据说红叶季的景色美到令人窒息。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/kyauto-haudyau.jpg" alt="南禅寺三门" width="1600" > <p>不知不觉,我在南禅寺就度过了一个下午,一直到五点钟关门才出来。寺内的天授庵,以及附近的净土宗禅林寺已经没有时间观赏,只能以后再来。中国山西五台山有座同名的南禅寺,这座南禅寺的大殿建于唐代公元782年,是中国现存最古老的木结构建筑,希望有一日也能亲自造访。</p> <p>慢慢游览过南禅寺之后,已经傍晚时分。为了看南禅寺,我愿意专程来京都,而这样的地方在京都附近有数十处之多。真是庆幸京都没有毁于战火。</p> <p>晚上回到大阪机场,飞回东京,短暂而充实的行程就此结束。</p> <p><small><a href="https://byvoid.com/zht/series/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%BC%AB%E6%B8%B8/">日本漫游</a>系列文章</small></p> - https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-2/ - 2007-{year} BYVoid 日本漫游:海北仙岛之一 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-1/ Tue, 22 Jun 2021 21:53:00 +0900 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-1/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-1/ -<p>自2020年的三月下旬以来,我就开始「自肃」在家了。蛰伏数月,转眼就到了2020年七月初,我又开始了新的旅程。这次我一共花了五天时间,分别造访了日本最北端的稚内,及其附近的两个离岛:礼文和利尻,接着又去了札幌附近的支笏湖与洞爷湖,最后又路过京都。</p> <p><a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2020-07-03-Rishiri"><img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/byvtrips-map.jpg" width="1600" alt="BYVTrips"></a></p> <p>这次行程有两张机票,分别是东京羽田-札幌-稚内,和利尻-札幌-大阪-东京,都是用美国联合航空的里程兑换的全日空机票,每张都只要5000点,零税费。如果直接向全日空购买,价格大概要超过50000日圆。美国联合航空的里程最划算的兑换方法可能就是日本国内线了。</p> <h2 id="新千岁机场">新千岁机场</h2> <p>由于飞机早上七点起飞,我早上五点多就起床了,从涩谷坐机场公交直达羽田。因为车流量远比以前少,所以不到三十分钟就到了羽田机场。和上次<a href="https://byvoid.com/blog/jp-roaming-wajima-hida-wokazaki/">去轮岛</a>一样,羽田机场依然有些冷清,即便已经是七月了还是有接近一半的飞机取消。</p> <p>飞机准时起飞,机内乘客并不是很少,大概七成以上的座位都有人了。尽管感染人数一度下降,但这场瘟疫远未结束,不过旅游业已经度过了最黑暗的日子,尽管当时日本政府的「GOTO」补贴也还没开始。依我看,全世界封城防疫终究不是长久之计,最终结局只能是成功达到与人类共存。在达到这个结局之前,会有人不可避免地死亡,不过未来人类也会对此类灾难更加有准备。毕竟未来气候变化所能引发的灾难恐怕要远大于此,权当此次瘟疫是一次演习吧。</p> <p>一个多小时后飞机降落在札幌新千岁机场。新千岁机场里面的旅客很少,许多店铺还没开门。我好不容易找到了一个开着的餐厅吃了早餐,正要准备去登机,却发现前往稚内的航班延误到了中午。一下多出来的好几个小时,正好在机场好好逛逛。新千岁机场设施很好,功能多种多样。除了各种饮食和纪念品典,还有影院和露天温泉。就机场设施而言,日本和西欧国家的最为丰富,甚至哪怕不坐飞机也可以吸引人专门来。美国和中国的机场则略显乏味单一,没事一般不会去。机场三层有个区域介绍了新千岁机场的历史,从二战前的千岁飞行场开始一直到现在的「新」千岁机场。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/chitose-dorawemon.jpg" alt="铜锣卫门" width="1600" > <p>延误一个半小时之后,终于开始登机了,在此期间所有人都安静地等待。虽然一早就说要延误一个半小时,但是每隔大概二十分钟,机场的工作人员都会有广播说明具体情况,包括延误的原因,更换的飞机目前在哪里,何时能到达。在信息透明的前提下,可以看出旅客的容忍度明显提升——这并不仅仅是日本人高素质的原因,更重要的还是沟通及时。最令我感到意外和感动的是,登机时全日空给每个乘客赔偿了1000日圆的现金,放在了信封中,打开信封之后我残余的不满顿时化解。全日空服务好果然是体现在细节上,把每个旅客都当成长久客户经营。与此同时,日本两大航空(全日空、日本航空)的运营成本也一直居高不下,单位乘客里程费用位居世界前列,与全世界航空公司廉价化竞争的趋势格格不入。不知道全日空能否把这种高价格高水准的经营策略坚持下去。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/chitose-ana.jpg" alt="全日空延误现金补偿" width="1600" > <h2 id="宗谷岬与佐吕别">宗谷岬与佐吕别</h2> <p>到达稚内机场之后,已经过了中午。机场现在一天只有两个航班,因此工作人员也基本只在这个时候工作。提取完行李,日本租车(ニッポンレンタカ)的工作人员已经在出口等候。</p> <p>取好车后我立即前往日本最北端的宗谷岬,三年前第一次游北海道曾经来过这里一次,当时是参加了稚内报名的半日观光团,这回再看感觉更加冷清了。不过,这天下午天气特别好,目视距离有数十公里,站在宗谷岬可以看到海峡对面的库页岛(萨哈林岛、桦太岛)。不过,说宗谷岬是日本最北端有些人可能不同意,因为日本主张的北方四岛之一择捉岛(えとろふ)的北端纬度更高,但现在是俄罗斯实际占领。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/souya.jpg" alt="宗谷岬" width="1600" > <p>继续沿着鄂霍次克海向南行驶,途径一处名为猿拂村的地方,海边有一块石碑,纪念曾经的海底电缆入海处,连接北海道与桦太。石碑上的文字是纪念「九人乙女」,字里行间有去国怀乡之痛。根据文字解说,所谓「九人乙女」,是1945年8月20日在桦太岛真冈町(霍尔姆斯克)的邮局内「自戕殉国」的九位女子。当时已经是日本已经宣布投降的数日后了,但是苏联的进攻还是十分残暴,于是她们便成了军国主义最后的祭品。如今东京的靖国神社内有这九位女子的牌位,表面上是对她们的崇敬,内里或许是对日本帝国失去桦太的怨恨吧。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/sarufutsu.jpg" alt="猿拂村海底电缆" width="1600" > <p>从海边转向内陆,花了一个多小时穿过一片茂密的山林,来到了日本海这一侧。靠近海岸的地方是一片开阔的湿地,名为佐吕别湿地(サロベツ湿原)。佐吕别湿地面积有200平方公里,大部分地区都是原始湿地。这里在二战后本来是垦荒的对象,但1965年后被划为了国家公园,所有原貌得以保存。</p> <p>站在路边向湿地望去,清凉的北风吹来,只见鲜花点缀在有人那么高的草中,背后是夕阳和火山锥。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/sarobetsu.jpg" alt="佐吕别湿地" width="1600" > <p>落日前的光辉转瞬即逝,于是我继续向西前行。到日本海的岸边时,夕阳已经开始西沉。在苍茫的湿地后是海对岸的利尻富士山,景色极其壮丽。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/sarobetsu-rishiri-1.jpg" alt="佐吕别湿地利尻富士" width="1600" > <p>我在海边一直站立到太阳完全落入海中才离开。这种美景令人终身难以忘怀。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/sarobetsu-rishiri-2.jpg" alt="佐吕别湿地利尻富士" width="1600" > <h2 id="稚内与海的另一边">稚内与海的另一边</h2> <p>第二天,一早起来发现天色不太好,海上的利尻富士已经完全不见了踪影。不仅如此,还狂风大作,气温骤降到了只有15摄氏度。实际上这才是稚内夏天典型的天气,前一天的晴朗倒是不太多。稚内、礼文、利尻恰好位于日本海的对马暖流与库页岛西部的<a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%B3%E6%B5%B7%E6%B5%81">利曼寒流</a>的交汇处,因此这里气候多变,夏天尤其多雾。</p> <p>早饭过后,在纳纱布岬稍作停留,我就前往稚内公园。稚内公园在一座山上,山顶有一座百年开基纪念塔,顶层的观景台可以眺望四方。如果天气好,可以同时看到北边的桦太,西边的礼文、利尻和东边的宗谷岬。可惜我只能下面的稚内市,昨天清晰可见的利尻岛和萨哈林岛都不见了。不过相比我2017年第一次来这里时的大雾弥漫,已经好多了。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/wakkanai-kouwen.jpg" alt="稚内公园" width="1600" > <p>百年开基纪念塔的下面两层是一个博物馆,一层介绍稚内本地民俗和伊能忠敬、间宫林藏的测绘与探险,地上有伊能忠敬在19世纪初绘制的北海道大图,技法十分高超。间宫林藏的两次桦太探险是从稚内出发的,其中一个有趣的细节是间宫林藏的船队找到了黑龙江入海口,而且还在庙街附近会见了大清的驻地官员。间宫林藏所著的《东鞑地方纪行》中绘有「群夷骚扰」之图,场面十分生动。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/heilongjiang.jpg" alt="黑龙江群夷骚扰" width="1600" > <p>日本对桦太的声索就是起源于间宫林藏的这两次探险,而等到日本国力足以支持大规模殖民行动时,俄罗斯帝国早就虎视眈眈了。博物馆的二层展出是关于日本对桦太的统治,内容也十分有趣。这里的展出是从日俄战争胜利开始到太平洋战争战败为止的这四十年间日本对南桦太的殖民开发,包括当时的行程区划,铁路基础设施,轮船航线,煤矿开发,林业,移民,甚至旅游观光,真是面面俱到。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/karafuto-tetsudau.jpg" alt="桦太铁道" width="1600" > <p>我在博物馆里逗留了一个多小时,还是意犹未尽。</p> <p>纪念塔山下有一个叫「冰雪之门」观景台,天晴时据说能看到桦太。观景台上塑有「九人乙女」像,可见许多日本人来此遥拜并不单纯,还有「眷恋故土」的情怀所在。</p> <p>下山后,穿过稚内的市中心,来到海边的副港市场。市场里还有另一个桦太资料馆。桦太资料馆的展出与开基百年纪念塔关于桦太的展出有些许雷同,但资料更丰富,还有积极的工作人员与志愿者试图讲解历史。特别的是资料馆内有曾置于北纬五十度的「日露国境标石」。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/nichiro-kokukyau.jpg" alt="日露国境标石" width="1600" > <p>总而言之,可以看出许多日本人对其殖民过的桦太有着复杂的情感。有部分团体至今还拒绝放弃对桦太的声索,尽管这比收回「北方四岛」还没有希望。试想日本如果没有割让桦太,如今萨哈林岛一定是一个截然不同的景象。</p> <p>历史上,日本帝国与俄罗斯帝国对势力范围的争夺主要集中在满洲和桦太。与满洲不同的是,桦太是被编入日本的「内地」,与朝鲜和台湾一样。至于中国,即使不说晚清的积贫积弱,即使是强盛时期对库页岛并没有过实际的掌控。中央王朝对库页岛这种边远蛮荒之地向来是懒得管,只是要求当地部落进行朝贡,甚至朝贡都一度中断。不过,与中国兴盛的贸易却抵达过这里,一个非常有意思的证据便是「<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%9D%A6%E5%A4%B7%E9%8C%A6">虾夷锦</a>」。虾夷锦是日本幕府时期北海道松前藩与阿依努人的贸易物品。这些绢织质地精美,织有龙纹、牡丹,基本上都是清朝官服。实际上这些精美的官服原产自江南,以苏州为集散地,经京杭大运河销往北京,然后再运到关外的龙兴之地,沿着水网一路北上黑龙江,贩卖给库页岛的阿依努人。最后,阿依努人把这些绫罗绸缎又卖给日本人,一直到达江户城下。</p> <p>虾夷锦的贸易路线可谓叹为观止,而稚内就在这个贸易路线的咽喉要道上。除了海外贸易,得益于洋流所赐,稚内还有非常发达的捕鱼业。稚内市中心还保留了一座「濑户邸」,是1952年当地渔业大亨的私宅。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/seto.jpg" alt="濑户邸" width="1600" > <p>在日本最北的火车站吃了午餐后,我就步行前往渡轮码头了。稚内渡轮码头有两个大楼,一个是国际线,前往萨哈林岛的科尔萨科夫,日本统治时期名为大泊。可惜的是,这条旅客航线已经停摆了一年以上了,仅仅保留了一年数次的<a href="http://hs-line.com/">货轮</a>,不知道未来还是否有恢复的希望。哪怕是以前,这条航线也不可靠,总是有各种各样的临时取消。日本一直说是俄罗斯方面的任性导致的。但是真正的原因恐怕还是旅客太少,经济上不可行,而政治上又缺乏日俄友好的动力,双方政府都不愿意进行补贴。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/wakkanai-ferry.jpg" alt="稚内国际渡轮" width="1600" > <h2 id="花之浮岛礼文">花之浮岛:礼文</h2> <p>破败的国际码头对面是维护良好的礼文利尻渡轮大楼,由<a href="http://www.heartlandferry.jp/">Heartland Ferry</a>运营,通常是一天三班渡轮。我买了当日稚内到礼文,次日礼文到利尻的船票。从稚内到礼文五十公里上下的海路,船大约航行了两个小时才抵达。船上乘客不多,外来的游客更少。一般往年七月正是礼文的旅行黄金季节,但是今年新冠病毒对旅游打击过大,尤其是旅行团迟迟没有恢复,因此游客稀少。日本人非常偏爱旅游团,占有超过一半的市场。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rebun-heartlang-ferry.jpg" alt="Heartland Ferry" width="1600" > <p>我住在了岛上香深的一家温泉旅馆,距离渡轮码头很近。放下行李后,我就趁着落日前放晴的天空,前去爬桃岩山。</p> <p>香深小镇很安静,海边只有一些温泉旅馆和面向本地人的小商店,山间有一个神社和一个寺院。走路几分钟就到了登山道,路不难走,看得出有人精心维护。爬了十分钟,植被就从树林变成了高山草原,视野非常开阔,山景与海景尽入眼帘。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rebun-momoiwa-1.jpg" alt="桃岩" width="1600" > <p>眼看太阳快要下山了,我决定还是返回,桃岩只能翌日再去。</p> <p>晚上六点半回到温泉旅馆,于是开始享用晚餐。日本高级温泉旅馆几乎都会提供早晚两餐,与其他国家普遍只有早餐很不一样,因为在温泉旅馆享用精心准备的和膳是整个温泉旅馆体验最不可或缺的一部分。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rebun-dinner.jpg" alt="温泉旅馆" width="1600" > <p>由于地处两股洋流的交汇处,礼文和利尻附近有大型渔场,产出丰富的冷水海鲜,最有名的就是礼文的云丹(海胆)和利尻的昆布(海带)。虽然礼文岛位置偏远,但是丰富的渔获和相对温和的气候曾经吸引了大量移民,在昭和时代人口曾高达近一万人,而现在只有两千左右,且高度老龄化。</p> <p>第二天早上起来,天气依然不是很晴朗,甚至连利尻富士都看不见了。吃过温泉旅馆提供的精致早餐以后,便租车前往礼文岛的北面。礼文和利尻这两个离岛上租车价格都很昂贵,差不多是北海道的三四倍以上,应该是因为垄断吧,不知道当地政府是不是故意限制。自己开车的话,渡轮价格也很贵,只有在岛上时间很长才划算,而一般游客也就最多待上两三天吧。</p> <p>从香深开车到礼文岛最北边的须古顿岬大概花了四十多分钟,路上还看到了礁石上野生的海豹。须古顿岬景色壮丽,而且风非常大,颇有世界尽头的感觉。礼文岛虽然海拔不高,但是植被以草原为主,树林比较稀疏。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/sukoton-1.jpg" alt="须古顿岬" width="1600" > <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/sukoton-2.jpg" alt="须古顿岬" width="1600" > <p>从须古顿岬往回行驶,我又来到了桃岩下。虽然很容易就爬上了山顶的观景台,但是天色远不如昨日。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rebun-momoiwa-2.jpg" alt="桃岩" width="1600" > <p>礼文岛的大部分居民都生活在岛的东面和北面,西面几乎没有公路。惟一西面的聚落和香深港之间竟然有一个长达1.7公里的穿山隧道,考虑到整个岛人口也不过两千多,不得不赞叹日本基础设施的奢华。</p> <p>从西边看桃岩,才能理解为什么叫桃岩。这个角度看山真的像一个饱满的水蜜桃。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/rebun-rishiri/rebun-momoiwa-3.jpg" alt="桃岩" width="1600" > <p>下一篇:<a href="https://byvoid.com/zht/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-2/">海北仙岛之二</a>。</p> <p><small><a href="https://byvoid.com/zht/series/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%BC%AB%E6%B8%B8/">日本漫游</a>系列文章</small></p> - https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-rebun-rishiri-1/ - 2007-{year} BYVoid 日本漫游:四国之从土佐到伊豫 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-tosa-iyo/ Sun, 14 Mar 2021 15:32:00 +0800 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-tosa-iyo/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-tosa-iyo/ -<p>2020年七月末,趁着本来是为了东京奥运会开幕式准备的连休假期,我决定再次探访四国和冲绳(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2020-07-22-Okinawa">行程地图</a>)。</p> <p><a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2020-07-22-Okinawa"><img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/byvtrips-map.jpg" width="1600" alt="BYVTrips"></a></p> <h2 id="高知">高知</h2> <p>梅雨季终于要结束了,接下来就是日本最为炎热潮湿的盛夏。羽田机场的国内线航班已经恢复了近半,航站楼内又重归往日的熙熙攘攘。我乘坐的飞机竟然停在远机位,需要从登机口乘车。飞行一个多小时后,飞机降落在高知机场。走下飞机,扑面而来的是一股热气。这一天清晨气温就有32度,配合着超过90%的相对湿度,令人难以忍受。</p> <p>这不是我第一次来高知,2019年的4月也来过一次,当时一直在下雨。4月尽管不是梅雨季,但四国岛面向太平洋的一侧降水极其丰沛,算是日本的「雨极」。相反,四国山脉的另一边濑户内海沿岸则是日本降水最少的地方。这次高知倒是晴朗,只是太热了。乘坐公交车到市中心的播磨屋桥下车,气温继续上升到35度以上,一下车我就失去了逛街的动力。尽管如此,我还是顶着烈日走过去看了看著名的播磨屋桥。播磨屋桥曾经是江户时代的一座私设小桥,是当地商店播磨屋建设的,由此得名。后来这里变成了高知城下町的核心地带,一直到现在,还是土佐电铁两条路面有轨电车的交汇点。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/kauchi-tram.jpg" alt="高知路面有轨电车" width="1600" > <p>从播磨屋桥继续向西,一路走到高知城公园附近,途径了几条空无一人的商店街。也许是因为上午太早,所以还没开门。高知城公园入口处有一个历史博物馆,从外面看建筑很漂亮,内部装饰也是和风现代设计。去年来的时候我已经看过了,于是只是在其中享受了几分钟空调就离开了。这次在博物馆里面注意到,高知城在两条河之间,最早叫做「河内<sup>かはうち<sup>kapauti</sup></sup>山城」。后来语音流变,「河」由「かは<sup>kapa</sup>」变为「かわ<sup>kawa</sup>」(<a href="https://byvoid.com/blog/rekisi-kanadukahi/">は行转呼</a>),其中「わ<sup>wa</sup>」又与「う<sup>u</sup>」合并,就变成了「かうち<sup>kauti</sup>」,取汉字「高智山城」。再后来,「智」合并于「知」,就是今天的「高知城」。<a href="https://byvoid.com/blog/rekisi-kanadukahi/">现代假名遣</a>实行后,假名变为「こうち<sup>kōchi</sup>」。</p> <p>本来还想再次爬爬高知城,但这个天气让我实在没有力气了。乘坐有轨电车回到高知站,就买了去宿毛的特急车票。</p> <h2 id="宿毛">宿毛</h2> <p>从高知到宿毛的列车要行经土赞线、中村线和宿毛线,我乘坐的特急列车只从高知到中村,然后再换车到宿毛。进入车站后,只见月台上停着只有两节的列车,外表陈旧,我还以为这是普通车。不过因为没有发现别的列车,再三确认后,才知道原来这就是我要坐的特急车。我还是第一次在日本见到这么破旧的特急列车,四国旅客铁道果然<a href="https://byvoid.com/blog/jp-roaming-kibi-kansai/">财务困难</a>。这两节车厢中,一号车的前一半是指定席,后一半是自由席。列车是内燃机车,轨道没有电化,也因为维护有限而十分颠簸。虽然号称特急,列车形式速度却不快,而且路上停站特别多,平均来说每小时只有不到100公里。车票却一点都不比别的地方便宜。不过想想看四国旅客铁道还在努力经营,就当多付钱保护历史遗产了。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/kauchi-express.jpg" alt="土赞线特急电车" width="1600" > <p>虽然列车直达中村,但是其实从洼川到中村这一段是另一家公司土佐黑潮铁道所有的。从洼川到中村是日本国铁时代的中村线,后来国铁拆分,这段铁路由地方政府组建「第三部门铁道」接手,也就是现在的土佐黑潮铁道。抵达中村后,换普通车继续前往宿毛。从中村到宿毛这段是土佐黑潮铁道经营的宿毛线。宿毛线是国铁拆分后才建成的支线铁路,这在日本大都市之外很罕见。日本国铁的原计划是延伸中村线一直到宇和岛,但是在1980年财务恶化后取消了这个计划。意外的是,1987年土佐黑潮铁道竟然继续动工了,直到1997年才建成。至于宿毛到宇和岛,估计未来已经不可能实现了,现在这一段能不废除就已经很不容易了。</p> <p>到宿毛之后,我在车站边上转了转,就启程返回了。宿毛站周边是一片农田,还有几个价格便宜的大型商场,门前有很大的停车场,有点像美国郊外。日本的乡下实际上非常依赖私人汽车,公共交通很不方便。不知道是不是战后受到美国城市规划的影响,除了大城市中心,美国式的购物广场数量众多,分布在交通要道上。小城镇的主要街道反而十分萧条,跟<a href="https://byvoid.com/blog/why-the-usa-is-so-boring-1/">美国市中心的衰落</a>有相似之处。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/sukumo.jpg" alt="宿毛" width="1600" > <h2 id="洼川">洼川</h2> <p>列车行驶三十分钟后,我回到了中村站。考虑到下一班车在半小时后,我就又在车站附近逛了逛。遗憾的是,除了一座正在走向衰落的小镇,附近什么也没有。</p> <p>上车后又过了一个小时,我回到了洼川,这里是豫土线、土赞线和中村线的汇聚处。我的下一个目的地是豫土线另一端的宇和岛,等车期间又去附近转了转。洼川站不远处就是四国八十八个所的第三十七号岩本寺。岩本寺隶属真言宗,最大的特色是本堂的彩绘格天井,共有575个精美画作。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/ihamotoji.jpg" alt="岩本寺格天井" width="1600" > <p>回到洼川车站,乘上从该站始发的豫土线列车前往宇和岛。豫土线的名字取自伊豫国与土佐国,分别是现在的爱媛县和高知县。豫土线每天的班次很少,而且没有特急车,不过我倒是坐上了一个叫做「海洋堂ホビートレイン」的观光车。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/yodo.jpg" alt="豫土线" width="1600" > <p>这个列车一路都在深山峡谷里穿梭,路上人烟稀少,手机时常没有信号。随着天色渐渐变晚,列车驶出了山区。总共一个多小时后,终于到达了终点宇和岛。</p> <h2 id="宇和岛">宇和岛</h2> <p>宇和岛车站外景色十分独特,有很多椰子树。这是因为宇和岛主打「南国」特色,所以人工栽种了这么一批。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/uwajima.jpg" alt="宇和岛椰子树" width="1600" > <p>既然到了宇和岛,不能不尝尝本地特色鲷饭。我到车站附近的一家叫做かどや角屋的餐厅,点了伊达御膳。宇和岛位于伊豫国的南部,又称南豫地区,南豫鲷饭正是本地特色。鲷饭的吃法是先用鲷鱼刺身蘸出汁、酱油和生鸡蛋调和成的酱汁,然后再把酱汁浇在米饭上。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/uwajima-tahimeshi.jpg" alt="宇和岛鲷饭" width="1600" > <p>第二天一早,天气还是很晴朗,依旧是前一天一样的湿热难耐。我8点30分到天赦园。天赦园是宇和岛本地的一个著名回游式庭院。虽然是假日,但是早上园内只有我一个游客。其实盛夏游览日本庭院并不是很好的体验,因为虫蚁太多,尤其是蜘蛛网到处都是,一不小心就会沾到身上。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/uwajima-tensyawen.jpg" alt="宇和岛天赦园" width="1600" > <p>游览过天赦园,我便去临近的伊达博物馆,该博物馆内展出了伊达家的历史文物。伊达家是统治了宇和岛藩400年的大名,先祖是伊达秀宗。伊达秀宗是仙台藩伊达政宗的庶子,被封在宇和岛。不过,宇和岛藩与仙台藩并没有从属关系。博物馆内展品并不多,但体现出日本各地至今还在纪念曾经统治的大名家族。</p> <p>接下来我开始登山去看宇和岛城。宇和岛城的天守阁是日本现存十二天守之一,并不是现代再建的。爬山的过程非常艰难,并不是因为山高,而是天气太热了,尤其是戴着口罩简直呼吸困难。宇和岛城天守阁内部可以参观,但是禁止拍照。天守阁规模不大,只有三层。山上还有一个城山乡土馆,里面展出了许多本地名人的事迹。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/uwajima-shiro.jpg" alt="宇和岛城" width="1600" > <p>从北面下山后,我继续向北走了二十分钟,前去多贺神社。尽管只走了二十分钟,烈日和湿度已经让我快要窒息了。之所以要造访多贺神社,是因为这个神社有日本最大的性崇拜收藏。多贺神社又叫凸凹神堂,神社有个三层楼的博物馆,收集了日本以及世界各地的性文化物品,其广度令人叹为观止。一般禁止拍照,如需拍照需要缴纳两万日圆的费用。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/uwajima-dekoboko.jpg" alt="宇和岛凸凹神堂" width="1600" > <p>看完凸凹神堂,我沿着河边走到和灵神社。接着回到宇和岛火车站后,我已经热得汗湿透了全身,日本的盛夏真是难熬。接下来我的目的地是大洲,从宇和岛出发乘豫赞线大概50分钟能到。</p> <h2 id="大洲">大洲</h2> <p>和宇和岛相似,大洲也曾经是一个藩的据点。大洲藩相比宇和岛藩稍微小一点,但是其城下町保存更为原汁原味。伊豫大洲火车站距离城下町步行要二十多分钟,不过有公共汽车连接。大洲的中心地段叫做本町,街道还有明治时代的感觉。</p> <p>首先吸引我的是大洲赤炼瓦馆,一座1901年的和洋折衷式建筑,最初是大洲商业银行。日本很多小镇都有类似的那个时代的银行建筑,是当时文明开化的象征。</p> <p>赤炼瓦馆旁边就是一家叫做油屋的餐厅,虽然已经下午一点多,但是用餐还要排队。这个餐厅历史悠久,建筑是一个古民家,内部装饰明亮而雅致。我享用了此店特色猪肉栗子饭。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/ohozu-aburaya.jpg" alt="大洲油屋" width="1600" > <p>吃完午饭,我继续在本町附近观光。紧挨着赤炼瓦馆的就是一座高大的河堤,河堤像城墙一样保护着小镇,还有城门以方便出入。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/ohozu-bank.jpg" alt="大洲堤防" width="1600" > <p>向东稍走,就是大洲的一个著名观光地点「不彀本<sup>ポコペン</sup>横丁」。这是一个复古集市,只在周日开放。尽管空无一人,我还是进去看了看。最有趣的其实是它的名字,「不彀本」一词来自「兵队支那语」,即日军说的简化版汉语。所谓「不彀本」,就是中国小商贩讨价还价时所说的「不够本」,被理解为拒绝的意思,相当于日语的「駄目<sup>だめ</sup>」。这个词后来随着日本的溃败随军带回了日本,又变成了一种小孩子玩的游戏的名字。此处的不彀本应该是取自这个游戏,代表一种对昭和时代的怀念。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/ohozu-pokopen.jpg" alt="大洲不彀本横丁" width="1600" > <p>沿着河堤继续向东行,我来到大洲最有名的庭园卧龙山庄。卧龙山庄建在河边的悬崖上,有几个日本茶屋式的建筑,屋内装饰十分典雅。庭园的尽头是一座四方亭,亭子有一半建在悬崖外面,由下面的木柱支撑。凉亭内可以将河景一览无余。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/ohozu-garyuu.jpg" alt="大洲卧龙山庄" width="1600" > <p>看完了卧龙山庄,我又穿过城下町一路走到西边的大洲城。大洲的城下町保存很好,大量木制老屋和洁白的墙壁复现了江户时代的特色。大洲城建在河边的一座山上,有复原的天守阁。这个复原的天守阁尽可能采用了古代的工法,是纯木制结构的,与大阪城这类混凝土建筑明显不同。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/ohozu-shiro.jpg" alt="重建的大洲城" width="1600" > <p>在大洲度过了一个惬意的下午之后,我慢慢走回伊豫大洲车站,继续前往松山。到伊豫市我就提前下车了,换了伊豫铁道的慢车,直达松山市中心,这条线路有不少人通勤使用。</p> <h2 id="松山">松山</h2> <p>这是我第二次来松山,松山最著名的观光地点是道后温泉,但是我这次没有再去,而是在市中心的宾馆早些睡觉了。第二天早上天空下起了雨,终于凉爽一些了。清晨我爬到半山上的东云神社,山上空无一人,景色清爽幽静。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/matsuyama-shinonome.jpg" alt="东云神社" width="1600" > <p>好不容易凉爽一下,我接下来却要继续前往冲绳了,热浪还在前方等着我。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/tosa-iyo/matsuyama-airport.jpg" alt="松山机场" width="1600" > <p><small><a href="https://byvoid.com/zht/series/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%BC%AB%E6%B8%B8/">日本漫游</a>系列文章</small></p> - https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-tosa-iyo/ - 2007-{year} BYVoid 日本漫游:轮岛、飞驒、冈崎 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-wajima-hida-wokazaki/ Tue, 23 Feb 2021 16:35:00 +0900 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-wajima-hida-wokazaki/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-wajima-hida-wokazaki/ -<p>蛰居在家三个月后,终于迎来了一些曙光。鉴于各地疫情趋于平缓,2020年6月下旬我又开始了日本漫游之旅。这次旅行我选择了先坐飞机去北陆的轮岛,然后坐火车纵贯日本中部,到达名古屋的范围,然后由东海道返回。</p> <p><a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2020-06-20-Wajima"><img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/byvtrips-map.jpg" width="1600" alt="BYVTrips"></a></p> <h2 id="轮岛到富山">轮岛到富山</h2> <p>一早起来,我就赶到涩谷Mark City的五层坐机场巴士。巴士上只有我一个人,但还是准时发车运营。由于路上几乎没有车,交通顺畅,只用了二十多分钟就到了羽田机场。这比电车要快不少,但是价格也相应的贵一些,要1050日圆。</p> <p>时隔数月再次来到羽田机场,大有物是人非之感。虽说紧急事态宣言已经解除,但是机场的人流量还明显大不如前,可以看到大部分航班还是「缺航」。全日空的候机楼甚至关了一半,所有飞机都集中到了北翼。不知还要多久羽田机场才能恢复往日的熙熙攘攘。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/haneda.jpg" alt="缺航" width="1600" > <p>经过了不到一个小时的飞行,飞机就抵达了位于能登半岛的能登里山机场。飞机下降的时候是从东边的海湾进入,景色非常美丽。现在能登里山机场一天只有区区一个航班,不过即便如此,机场的旅客服务中心还是照常开放,甚至还有会讲英语的工作人员。当这般飞机乘客陆续离开后,店铺也就收摊了。可以看出日本地方是多么希望旅游业尽快恢复,毕竟很多地方旅游业就是经济命脉。</p> <p>我在机场购买了空港连络切符,包含了从机场到穴水站的公交,以及穴水到七尾的火车费用。体验能登铁道是我飞到能登里山机场的一个原因。日本地方铁道公司正在逐渐消亡中,未来也许一次自然灾害后就会不复存在。从穴水站到七尾站要四十分钟,沿途风光明媚,有稻田和海湾。到七尾后停留不久,换乘西日本旅客铁道的七尾线前往金泽。其实七尾线只是七尾到津幡,接下来列车会接续上石川铁道继续运行。这种不同公司之间的直通运行在日本非常常见,尤其是东京地下铁,几乎差不多每一条线都跟其他公司连接了起来。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/noto.jpg" alt="能登铁道" width="1600" > <p>到金泽之后我并没有停留,而是立刻前往富山。从金泽到富山我乘坐了北陆新干线剑<sup>つるぎ</sup>号列车,时间只要22分钟。北陆新干线目前还在修建中,目前从东京到金泽已经开通,以上越妙高为界分东日本旅客铁道和西日本旅客铁道运行。剑号列车只运行金泽到富山的区间,加上中间的新高冈只有三个站,每天却有18对班次。列车有12节车厢,我上车后发现所有车厢都没有人,我是惟一的乘客。即便没有病毒对旅游业的打击,这么短距离高密度的新干线也很难有太多人,何况金泽和富山都不能算大都市。西日本旅客铁道经营剑号列车的理由真是令人费解。如果经济上说不通,那么很大可能就是政治上的妥协了,毕竟北陆新干线是政府出资的整备新干线。我猜想或许新干线是为了同频次替代过去的特急列车,因为新干线开通后普通车便不再运行。以前从大阪到新潟的特急列车就叫剑号。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/tsurugi.jpg" alt="剑号" width="1600" > <h2 id="飞驒">飞驒</h2> <p>到富山站后,我就换了高山本线的普通列车,经过一个小时缓慢行驶抵达猪谷。这里是西日本旅客铁道和东海旅客铁道经营的高山本线的分界点。在地形图上也可以看出,这里是两条山谷的交汇处,扼守猪谷便能掌握从飞驒国进出越中国富山的要道。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/inotani.jpg" alt="猪谷" width="1600" > <p>换乘了东海旅客铁道的普通列车之后,又经过了一个小时终于到了目的地飞驒古川。飞驒古川是一个座落在山谷中间的小镇,这里最有名的景点是濑户川白壁土藏街。在这个不大的小镇上,有三座大寺和好几家日本酒造工厂,还有一条水渠穿城而过。水渠清澈见底,水里有数百条锦鲤。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/hida-furukawa.jpg" alt="飞驒古川" width="1600" > <p>路上看到一家名叫「コロナ」的美容院,已经关张。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/corona.jpg" alt="飞驒コロナ" width="1200" > <p>在飞驒古川度过了一个宁静的下午后,我回到火车站,继续前往高山,本日的最终目的地。高山是一个颇具盛名的观光小镇,在过去吸引了大量外国游客。我之前来过一次,记得这里的小街上游人如织,再加上古朴的木制房屋和石板路,气氛像极了京都。这次再来,大街小巷几乎空无一人了。我穿过高山的街道,再次来到高山阵屋门前,只见大门紧锁。走过小桥来到最著名的三町古街,也不过是寥寥数人。我顺着小路走上山,来看高山城的遗迹,只是走到二之丸时,看到警告说山上有熊出没,还是决定下山了。临近夏至日,晚上六点太阳还没有落山,光线却已经很柔和,树林显得格外明媚。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/takayama-1.jpg" alt="高山" width="1600" > <p>慢慢走到山下,发现飞驒高山町之博物馆竟然还没关门,真是有些喜出望外。日本极少有博物馆会经营到下午五点半以后。博物馆不算小,有两层十几个展室可以参观,每个展厅都有一个主题,涵盖了高山历史、人文的诸多方面,其中高山城复原模型颇为精致。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/takayama-2.jpg" alt="高山" width="1600" > <p>看完了博物馆已经快七点了,趁着落日前我走到了飞驒国分寺。国分寺都是建于奈良时代的,如今保存完好的不多,飞驒国分寺也不例外,目前寺内的三重佛塔是江户时代后期重建的。不过,这是飞驒国的惟一佛塔。日本从平安时代以后就几乎不再新建佛塔,而是主攻佛殿和佛像的建设,这体现出汉传佛教的崇拜对象从佛法到佛塔,再到佛像的转移。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/takayama-3.jpg" alt="高山" width="1600" > <p>在落日的余晖下,我回到高山站。入口前方的水池和灯光让这个现代风格的建筑显得梦幻而迷人。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/takayama-4.jpg" alt="高山站" width="1600" > <h2 id="冈崎">冈崎</h2> <p>清晨七点钟,阳光已经十分耀眼。在日本晦暗的梅雨季,这样的天气十分难得。我随即赶到了火车站,乘坐高山线特急列车飞驒号继续南行。我买了自由席特急券,上车后发现我是高山始发列车上惟一的乘客。列车一路向南,在河谷中穿梭,窗外是不断变换的溪流和湖泊。一个半小时以后列车驶出了山谷,进入平坦的浓尾平原,我就在美浓太田下车了。浓尾平原是日本第三大平原,大名古屋所在地,其名取自美浓国与尾张国。从美浓太田我继续坐太多线,经多治见,换中央西线到高藏寺,然后又换爱知环状铁道到达冈崎。</p> <p>爱知环状铁道不属于东海旅客铁道,但是却可以和东海旅客铁道的列车进行同站台换乘。一般来说,日本的铁路计费方式是按路线的,但如果使用交通卡,就是计算出入站到出站的最短路径,按途径的线计费。这在同一个公司的铁路网内没有什么问题,但是涉及到其他公司的同站台换乘或者直通就可能会出现问题了,因为两点之间不一定最短路径最便宜,而且考虑到不同公司的分成问题,确切的路线就有必要了。从高藏寺到冈崎就是这样的一个例子,因为这两站之前既可以从东海旅客铁道换车到达,又可以爱知环状铁道直达。冈崎站的做法是在站台上额外设立了一些刷卡机,只要在这些机器上面刷一遍,出站再刷一遍,就可以正确计费。即便如此,很多人还是会弄错,这样只能通过人工解决了。日本铁路的这一套自动计费系统是上世纪七十年代以来慢慢发展而来的,无论在当时还是近年都可以说领先世界的水准。但是现在随着电子手段的兴起,日本已经开始慢慢落后于时代了,日本各个铁路几乎都不怎么支持电子车票就是一个例子,尤其是对外国游客来说,网上预约车票十分困难。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/wokazaki-aichi-ic.jpg" alt="爱知环状铁道" width="1600" > <p>冈崎虽然距离名古屋不远,算是名古屋的卫星城市,但整个城市非常分数,公共交通不佳。在日本的大都市中,也就数名古屋公共交通最差,私家车辆保有量最高,各种设施最分散,可谓是日本的洛杉矶。既然说到了洛杉矶,不得不让人想起那个<a href="https://byvoid.com/blog/why-the-usa-is-so-boring-1/">阴谋论</a>,名古屋不知道是不是和丰田总部所在地有关。当然这里就算公共交通不佳,也是和日本平均相比,比美国还是好太多了。</p> <p>我从冈崎站下车,坐公交车到东冈崎站,在附近找了一个十分有昭和风的购物中心地下解决了午餐,然后就步行前往冈崎公园了。冈崎公园曾经是冈崎城所在地,现在里面还有城墙石垣,上面是再建的天守阁。天守阁是钢筋结构的复原,顶层有观景台。公园里还有一个博物馆,介绍江户幕府开创者德川家康的生平。德川家康就出生在冈崎城,本名松平竹千代,其父是本地大名。后来德川家康崛起,天皇赐姓德川。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/wokazaki.jpg" alt="冈崎城" width="1600" > <p>如果不算明治维新时的倒幕战争,那么日本战国时代是距今最近的一次「天下大乱」,因此历史记载翔实生动,是日本人最津津乐道的历史。现在日本能看到的大多数城墙等历史遗迹大多数是战国时代往后的,就连很多千年古寺也都在江户时代大修过,所以今天的日本差不多是那个时候奠定的。与日本战国相似的是中国的三国时期,因为有三国演义以及后来改变的日本漫画,三国是日本人最熟悉的中国历史。日本游戏公司光荣推出过信长之野望和三国志两款游戏,玩法很类似,都是精品佳作。</p> <p>看完了冈崎城,我就继续向东进发了。我先坐名古屋铁道从东冈崎到丰桥,再坐东海道线到新所原这个不起眼的站,从这里乘坐天龙滨名湖铁道。这条铁路连接丰桥与挂川,从滨名湖的北边绕过。它曾经是日本国铁的二俣线,后来被分拆的国铁抛弃,由地方政府出资成立第三部门铁道。这种第三部门铁道公司数目不少,都是因为政治阻力导致一些难以盈利的线路不能拆除,因而诞生的继承经营者。这些第三部门铁道严格意义上讲还是私铁,以盈利为目的,但实际上继承的资产都无法盈利,所以主要还是依赖补贴。美国Amtrak差不多就是一个这样类型的公司,只是规模更大,更加积重难返而已。</p> <p>天龙滨名湖铁道的路线和车辆真的年久失修,就连车厢内打扫都不到位。沿岸景色也一般。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/hamana.jpg" alt="天龙滨名湖铁道" width="1600" > <p>在西鹿岛站,我从滨名湖铁道下车,换了远州铁道。远州铁道是一家真正的私铁,除了经营铁路还有以滨松为中心的各种地产。实际上日本的多数私铁都是靠地产赚钱的,铁路业务甚至只是为了擡升地产的价值,以交叉补贴的方式运营。在车上和车站内我都看到了远州铁道的地产广告。所谓「远州铁道」,其名源自「远江国<sup>とほたふみのくに</sup>」,「远江」本写作「远<sup>とほつ</sup>淡<sup>あは</sup>海<sup>うみ</sup>」,指的就是滨名湖。日本令制国中还有「近江国」,其中「近江」是琵琶湖。这里的远近相对的是畿内,也就是奈良京都一带。</p> <p>到达滨松后已经是傍晚时分,滨松火车站建筑十分庞大,站外广场也极具设计感。与火车站通过地下通道连接的是巴士中心,巴士中心的下层是一个下沉式广场,结构别具一格。意外的是在这里看到有不少印度尼西亚人在一起摆摊卖印尼炒面,没想到滨松还有些国际化。实际上滨松是一个外国人比例很高的城市,主要原因是周边有不少工厂,二十世纪九十年代开始吸引了很多巴西秘鲁的日裔移民,近年来又吸引了很多东南亚人。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/wajima-hida-wokazaki/hamamatsu.jpg" alt="滨松" width="1600" > <p>在滨松简单吃过晚饭后,我就乘新干线返回东京了。</p> <p><small><a href="https://byvoid.com/zht/series/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%BC%AB%E6%B8%B8/">日本漫游</a>系列文章</small></p> - https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-wajima-hida-wokazaki/ - 2007-{year} BYVoid 日本漫游:安房锯山 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-aha-nokogiri/ Wed, 15 Jul 2020 23:42:00 +0900 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-aha-nokogiri/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-aha-nokogiri/ -<p>2020年3月14日,东京的樱花季即将到来,这一天却气温骤降,还下起了大雨。本来很早之前就预订了周末去迪士尼,甚至都用希尔顿点数兑换了东京湾希尔顿的住宿了,但遇上了闭园。于是我就改道前往房总半岛,登上了锯山,最后又乘渡轮渡过东京湾。</p> <p><a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2020-03-14-Chiba"><img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/byvtrips-map.jpg" width="1600" alt="BYVTrips"></a></p> <h2 id="高轮入口和闭园的迪士尼">高轮入口和闭园的迪士尼</h2> <p>这是东京山手线的新站「高轮入口(高轮ゲートウェイ)」开业第一天。虽然由于疫情的考虑开业庆典取消,但车站还是聚集了不少人来观看。我从涩谷站出发,使用「指定席券卖机」专门买了单程纸质车票留念。车站的设计明亮通透,有日本现代设计感。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/takanawa-gateway-1.jpg" alt="高轮入口" width="1613" > <p>实际上车站里人比我想像的少一些,毕竟可能还是因为天气恶劣,而且病毒确实让人不安。虽然日本并没有宣布全国性的紧急状态,但是东日本旅客铁道已经开始「自肃」,取消了原本计划的开业仪式。车站外倒是排队购票的人不少,可能都是为了在第一天买上一张从新站出发的票留念吧。我并不能理解为什么这么多人愿意在雨中排上3个小时,就为了开业第一天买一张印有该站出发的车票。难道像我一样从别的站买一张到这里的单程票不好吗?</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/takanawa-gateway-2.jpg" alt="高轮入口排队购票" width="1613" > <p>说到这个站假名汉字混合的名字,真的是有些争议。日本人也不习惯这样的汉字和片假名混合的站,尤其还是在日本几乎最古老的铁路山手线上。不喜欢的理由很多,在Google地图的评论上就可以看到各种负面评价。站名过于长还给印刷排版带来不便,与山手线上其他站名格格不入。虽然日本大众普遍觉得夹杂片假名书写的英文很「御洒落<sup>おしゃれ</sup>(时髦)」,但也并不可以不分场合使用。在十分传统的正式场合,还是以汉字为本位。</p> <p>另一个不寻常的地方是入口牌匾上的衬线体文字,这也和其他车站的风格很不一样。实际上不仅仅是车站,日本在招牌上的文字一般都是无衬线体。这个设计只能说算是,别具一格吧。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/takanawa-gateway-3.jpg" alt="衬线体" width="1613" > <p>尽管不在大众的舒适区内,高轮入口招牌整体的设计还是过关的。有人据此改图揶揄中国铁路的审美水平。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/gaolunmen.jpg" alt="" width="705" > <p>高轮站内部空间设计很好,大家还是普遍给予好评的。</p> <p>离开高轮入口,我去了京叶线上的舞滨。之前预订了希尔顿东京湾住宿,本来想沉浸式体验一下的。但不巧的是遇到迪士尼乐园停业的开始,我在东京两年后第一次去东京迪士尼的计划就这么流产了。不过,也算是正好有机会看看空无一人的迪士尼周边。京叶线到舞滨后,可以换上迪士尼环线,果然几乎是空无一人。到车上之后倒是发现还有几个人,不知道是专门来观景的,还是不知道当天迪士尼闭园了。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/disney.jpg" alt="迪士尼线" width="1613" > <p>宾馆内虽然人不多,但有两场「御两家结婚披露宴御席」。下午时分,气温竟然降到了零度,天上飘起了雪花。东京的三月中旬极少有这样的天气。</p> <h2 id="房总半岛之锯山">房总半岛之锯山</h2> <p>一早醒来,乌云散去,阳光射入窗内,窗外的海景格外明艳。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/hilton.jpg" alt="希尔顿东京湾" width="1613" > <p>本日的计划是绕千叶半岛旅行,千叶半岛离东京只是一水之隔,中央还有跨海大桥。我在东京生活两年,已经去过了全部的47个都府道县,却竟然也没有来过近在咫尺的南千叶。虽然只与大东京有一水之隔,南千叶的人口密度却相当低。日本在泡沫时代修建了东京湾跨海大桥,以期对岸的发展,可惜没有任何效果,南千叶的人口还在继续减少。这让个现象我想起日本修筑新干线,本来是期望改善跟东京的交通以后能够活化地方经济,实际上确实加强了东京对地方的虹吸作用。</p> <p>千叶半岛也叫房总半岛,取名自安房、上总两令制国,其中安房是半岛南部,上总是半岛北部。</p> <p>安房国与四国岛的阿波国日语训读完全一致(あはのくに)。根据平安时代神道教著作《古语拾遗》的说法,阿波国忌部氏乘黑潮来到此地向「东国<sup>あづまのくに</sup>」开疆,根据其故地阿波将此地命名为同音的「あは」,又选择「安房」二字来训读,取其字义,所以安房与阿波同音。不过,这只是为广泛流传的说法其一。奈良时代以来设立的令制国地名训读系统非常复杂,原因是当时日本引入汉字不久,规则还相当随意,日语语音本身也和后世不同,再加上后世又总会有穿凿附会的说法,以至于研究如同雾里看花。</p> <p>我的第一个目的地就是上总国一之宫「玉前神社」。一之宫与国分寺不同,并不是中央王权指定的,而是令制国内最有历史,被公认赋予权威的神社。一之宫并不一定规模很大,比如这个玉前神社就不算大。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/kadusa-ichinomiya.jpg" alt="玉前神社" width="1613" > <p>简单看过一之宫后,我继续乘外房线列车一路直达安房鸭川站,然后在这里换了内房线。外房和内房指的是房总半岛相对东京湾的内外,铁路线以安房鸭川为界。在火车上慢慢开到了滨金谷站,我从这里下车去我的下一个目的地:锯山。滨金谷车站临山靠海,站在天桥上面看线路,风景很不错。这当然排不上日本最美的车站,不过由于天气晴朗,还是令人心旷神怡。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/hamakanaya.jpg" alt="滨金谷" width="1613" > <p>锯山以江户时代的采石场闻名,山上还有一座著名的寺院,名为「乾坤山日本寺」。以国号「日本」为寺名并不多见,一定来头不小。锯山有登山索道,入口距离火车站步行大概要15分钟。走到入口我才发现索道竟然大排长龙,远远超出了预料。由于人多,经营方直接将索道连续运转了,不再按照时刻表发车,所以还是比想象中要快一些。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/nokogiri-ropeway.jpg" alt="锯山索道" width="1613" > <p>乘缆车到山上之后,眼前就是一个瞭望台,可以总览东京湾海景。瞭望台旁边还有一个小型的资料室,里面展出了一些锯山的历史资料。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/nokogiri-view.jpg" alt="锯山展望东京湾" width="1613" > <p>瞭望台距离山顶还有一段距离,大约二十多分钟可以到山顶。锯山最著名之处就是山上的采石场遗迹(石切场迹)。因为山石是凝灰岩,十分适合用作建筑材料,所以从江户时代大名就开始在这里采石。采石场遗迹宛如锯齿,因而得名锯山。锯山位于安房国,因此锯山所产的石材又有「房州石」之名。山上大量的采石场一直到昭和末年才停用,期间所采的石材被广泛用在东京各处,如早稻田大学、靖国神社,还有<a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%B9%BE%E8%A6%81%E5%A1%9E">东京湾要塞</a>。</p> <p>行走在山间,可以清晰地看到岩壁上采石的痕迹。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/nokogiri-1.jpg" alt="锯山" width="1613" > <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/nokogiri-2.jpg" alt="锯山" width="1613" > <p>山顶有几个突出观景台,从这些观景台可以看到竖直切开的岩壁。从这么高的地方取石材运送下山真是一个规模不小的工程。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/nokogiri-viewpoint.jpg" alt="锯山山顶" width="1613" > <p>从山顶下山,有另一条道路可以通向日本寺。日本寺始建于奈良时代,历经千年一直是安房国的佛教胜地。然而在1939年,大部分建筑毁于一场大火,跟当时「废佛毁释」运动不无关联。寺内中心有一座1783年雕刻的石制大佛。大佛在几十年前重修过,现在看起来维护十分良好。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/nokogiri-buddha.jpg" alt="日本寺大佛" width="1613" > <p>大佛附近还有一棵1989年植下的「圣菩提树」,现在已经被移栽到书院。这棵树是当时印度政府特别从佛陀大彻大悟之地菩提伽倻移植过来的,旁边还有一座「四狮子像初转法轮石柱」,以表示日印友好。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/nokogiri-indo-japanese.jpg" alt="四狮子像初转法轮石柱" width="1210" > <p>看完日本寺之后,要原路返回山顶才能下山。下山前看到岩壁观景台人流非但没有减少,反而排起来了更长的队伍。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/nokogiri-queue.jpg" alt="山顶排队" width="1613" > <p>我从后山徒步下山,大概用时40多分钟才走到海港边上。回程我选择坐船横渡东京湾,欣赏海上风景。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/tokyo-bay-ferry-chiba.jpg" alt="东京湾渡轮" width="1613" > <p>大概半个小时后,船到达了对岸的横须贺久里滨,此时夕阳已经开始渐渐西沉。我坐上了京急电车,返回东京,一天的旅行就此结束。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/aha-nokogiri/tokyo-bay-ferry-yokosuka.jpg" alt="久里滨" width="1613" > <p><small><a href="https://byvoid.com/zht/series/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%BC%AB%E6%B8%B8/">日本漫游</a>系列文章</small></p> - https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-aha-nokogiri/ - 2007-{year} BYVoid 日本漫游:松岛与北陆 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-matsushima-hokuriku/ Thu, 25 Jun 2020 18:06:00 +0900 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-matsushima-hokuriku/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-matsushima-hokuriku/ -<p>三月下旬,世界上其他地方的病毒似乎正在迅速扩散,而日本却神秘地有效控制了爆发。尽管不确定性让金融市场激烈动荡,但日本仿佛可以置身事外。此时紧急状态还未颁布,日本也未封锁任何城市,交通一切正常,涩谷附近大街上人也并不算少。我决定还是按计划出门了,此后一直到六月中,我都没有再怎么出门。</p> <p>借助一次三连休的机会,我先从成田机场出发,造访了仙台附近的松岛,而后直奔大阪,又绕行北陆,在福井、高冈、富山等地停留,最后乘坐北陆新干线回到东京。</p> <p><a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2020-03-20-Sendai-Hokuriku"><img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/byvtrips-map.jpg" width="1600" alt="BYVTrips"></a></p> <h2 id="第一天松岛和盐灶">第一天:松岛和盐灶</h2> <p>这次是第一次去成田机场坐全日空的国内线航班,为了早到一些以便于逛机场,我决定坐京成电铁的收费特急。日暮里车站人很少,车上人更少,只有不到两成。即便如此,京成电铁并没有减少火车的班次。到机场以后,往日熙熙攘攘的火车连接入口门可罗雀。毕竟成田机场大部分都是国际航班,国内航班多在羽田机场,而现在国际旅行受到的冲击要远远大于日本国内。</p> <p>由于大风,起飞前看到说飞机有返航的可能性,心中尚有些忐忑。不过我乘坐的螺旋桨小飞机在剧烈颠簸中还是顺利抵达了仙台。我在仙台机场顺便直接吃了午饭,坐11:40分直达松岛的长途汽车。车程约一小时,只坐了4个乘客,途中还有两人下车了。到松岛以后我却发现这里的游客比我预想的要多,停车场停满了私家车,观光中心旁边的鱼市场门前还排起了长队。四处走了走又发现不对,因为见到许多引导游客的工作人员,根据我的经验在日本安排这么多人手一般都是为了应对超大客流的。毕竟松岛是「日本三景」之一,而且这一天还是春分日假期,可以想像过去这样的日子松岛会有多么的热闹。由于揽客的人店家和游客服务人员相对于游客过多,我走到哪里都有店员主动招揽,不胜其烦。这种感觉我在日本从来没有过的,夸张地说反倒是有点像在埃及了。我在松岛的海边走了走,看了看台湾援助重建的福浦桥,顺便在码头买了一张几个小时以后去盐灶的观光船票。</p> <p>接下来,我前往松岛海岸最著名的胜地瑞岩寺。瑞岩寺隶属于临济宗,是一座禅寺,伽蓝布置和殿内布置皆具禅义。寺周围有很多石窟,其中有不少石头雕刻的佛像,这样的石窟在日本并不常见。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/zuiganji-sekkotsu.jpg" alt="瑞岩寺石窟" width="1600" > <p>瑞岩寺可以参观的部分主要是其「方丈」,即主佛殿。方丈是一个大殿,里面有多个房间,由纸质门隔成一个个房间,地板上都铺了草叠(畳み)。方丈最中央是供奉佛龛的房间,其余每个房间的纸门上都画了不同风格的画,有的是金箔日本画,有的是中国工笔画,其中有一幅「周文王狩猎图」。这样的图景出现在佛殿内我多少还是有些困惑的,难道日本佛教不讲究不杀生的戒律吗?屋子四周有几个枯山水庭园,枯山水是日本禅宗最具特色的艺术。禅宗讲求顿悟,观看枯山水让人感到平静忘我,甚至据说iPhone都是在看枯山水庭院的时候被顿悟出来的(<a href="https://www.interactiongreen.com/jobs-zen/">来源</a>)。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/zuiganji.jpg" alt="瑞岩寺" width="1600" > <p>这不是我第一次参观日本寺院里名为「方丈」的建筑,以前一直有疑问,这次终于研究了一下这个词语的源流。方丈一词在中文现今意义主要是寺院之长,本应称「住持」。但是所有的寺院都可以有住持,只有较大规模的寺院的住持才有资格称为方丈,所以方丈是一个尊称。在日本,方丈更多所指的是一栋建筑,多为主堂大殿。其实这两种用法都是经过辗转的引申义,其本义是「一丈见方」,指狭小的空间。该词本出自《<a href="http://tripitaka.cbeta.org/mobile/index.php?index=X19n0347_006">维摩诘所说经</a>》,其中提到维摩诘居士(Vimalakīrti)神通广大,他的狭小居所「方丈之室」大而能容「高广之座、诸天、龙王、神鬼宫殿」,是谓不可思议。唐代诗人王维,字摩诘,乃取自维摩诘。起初「方丈」专指维摩诘的方丈之室,后引申为貌似狭小但内有乾坤之地,即大和尚的居所。在中国,「方丈」由指住持的居所转为指住持本人。而在日本,「方丈」则一般转为指主要佛殿,不过后来再次受中国宋元影响,日本某些宗派里「方丈」也指住持本人。</p> <p>瑞岩寺方丈附近是圆通院,这里有一个以西洋艺术风格装饰的三慧殿。这个佛殿是1645年仙台大名伊达光宗为其早夭之子修建的灵堂。三慧殿的内饰来自于欧洲,是伊达正宗的家臣支仓常长出使欧洲带回来的。内部有各种西洋装饰,包括十字架、扑克牌的红心、黑桃、梅花、方块。<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E4%BB%93%E5%B8%B8%E9%95%BF">支仓常长</a>的故事十分传奇,他带领使团横渡太平洋,经由墨西哥再横渡大西洋,觐见西班牙国王。期间他受洗称为天主徒,甚至还去罗马见了教皇。本来试图与西班牙建立外交关系,七年后回到日本却发现日本已经进入了锁国时代,还开始迫害天主教徒。尽管外交上一无所获,他却以Faxikura(支仓<sup>はせくら</sup>)为名被西班牙、法国和梵蒂冈记录。日本战国时代末期正好赶上欧洲人探索世界的高峰,有不少和西方偶遇的故事,日本十分重视保存这方面的古迹,上次我在伊东的东海馆看到的三浦按针就是另一个例子(<a href="https://byvoid.com/zht/blog/jp-roaming-kafi-idu/">日本漫游:甲斐与伊豆</a>)。</p> <p>离开瑞岩寺后,走路十几分钟回到海边,穿过连接的木桥去了雄岛,岛上有石刻与寺院遗迹。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/oshima.jpg" alt="雄岛" width="1600" > <p>时间差不多到了下午三点,我要坐观光船游览松岛海湾了。去码头的时候途径一个叫做松岛离宫的工地,以为跟皇室有关,实际上是一个在建的新观光场所。我乘坐的观光船从松岛出发,目的地是盐灶,船在途中会经过数量众多小岛,岛上都长满了松树。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/matsushima.jpg" alt="雄岛" width="1600" > <p>实话说作为「日本三景」之一,海上的风景并没有让我觉得十分特别,海上看岛还是莫过于越南下龙湾。至此,江户时代评选出的日本三景——松岛、天桥立、安艺宫岛,我已经全部看过。</p> <p>五十分钟的海上观光结束,船到了目的地盐灶,此地的主要看点是陆奥国一之宫盐灶神社。「盐灶」这个地名一般会被写作「塩釜」,譬如火车站、港口的名称。其中「塩」是「盐」的日本简化字(新字体),「釜」则是与「灶」意义相近的同音字替换(かま)。「釜」和「灶」的意义并不相同,不是日文新旧字体的关系,所以当地正式场合还是坚持使用「塩灶」,如<a href="https://www.city.shiogama.miyagi.jp/">政府网站</a>就写明了「塩灶市」。作为陆奥国最重要的神社,盐灶神社连「盐」也坚持使用正字。另外,「灶」也有日文类推简化字(扩张新字体)写法「竃」,但是并不常用。从港口走到盐灶神社要二十多分钟,神社在一座小山上,我从东边的「里参道」进入,从西南的「表参道」离开。神社祭祀的主神是盐土老翁,是日本的海神之一,保佑航海安全,还是制盐业的神。据说樱花季这里很漂亮,但是我来得早了几个星期,并没有看到大片盛开的樱花。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/shiogama.jpg" alt="盐灶" width="1600" > <p>看完盐灶神社,我走回本盐釜火车站,乘坐仙石线前去仙台转车,然后回仙台机场。本来我也可以从另一个站盐釜坐东北本线的,但是下午的风太大,连东北本线火车都停止运行了。仙台机场人不多,但也并不是特别稀少,大部分国内航线还是在运行的。机场大楼内还有一个小型的航空博物馆,主要是面向小孩子,但是也有历史资料可以翻看。</p> <p>吃了点冷荞麦面作为晚饭,继续飞往大阪。这两段机票我是用美联航的里程兑换的,从东京成田飞往大阪伊丹,我硬是找了一个在仙台转机并且停留9小时的票,这样一共才需要5000点里程(估值70美元),且无其他税费。到大阪伊丹机场以后,直接坐上大阪单轨,全程直达门真市,晚上住在这里。</p> <h2 id="第二天京都御所相国寺与敦贺">第二天:京都御所、相国寺与敦贺</h2> <p>清晨起来,在房间内吃了前一天晚上买好的早餐。日本的很多商务宾馆房间内都有微波炉和冰箱,十分便利。出门坐上京阪电车,第一站是石清水八幡宫。京阪车站一旁就有登山索道,上山只要三分钟。石清水八幡宫曾经是典型的「神佛合一」式寺社,明治维新「神佛分离令」之后,这里的许多佛教建筑被毁。从神社的表参道下山,路途中有些寺院的遗迹窥见当年盛况。山下是石清水八幡宫的顿宫。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/ihashimidu.jpg" alt="石清水八幡宫" width="1600" > <p>之后继续坐京阪电车一站到淀,车站外不远处有淀城遗址。淀城建于江户时代,乃扼守桂川和宇治川汇合的要冲之地。淀城现在只剩下了一些石垣,城内还有一块称为「唐人雁木迹」的展示牌,相传为朝鲜通信使登船处。这里的「唐人」指的是朝鲜人。</p> <p>说到「唐人」这个概念,不要望文生义。日本人并不单单把中国人叫「唐人<sup>からびと</sup>」,而所谓「唐物<sup>からもの</sup>」也不一定来自中国。唐<sup>から</sup>这个概念泛指大陆,包括朝鲜半岛。「唐」这个汉字训读「から」很可能是朝鲜半岛古国「加罗」。加罗又名伽倻,位于朝鲜半岛东南部,跟日本历史关系十分复杂(参见<a href="https://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E4%BB%BB%E9%82%A3%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BA%9C">任那日本府</a>),一直是日本和韩国争议的焦点。</p> <p>除此之外,「唐人街」一词我也一直觉得很奇怪,因为唐以后几乎没有中国人会以「唐人」自称,这与「汉人」不同。反而是历史上日本人会把来自(包括朝鲜半岛的)中国大陆的人称为「唐人」,例如长崎有历史悠久的「唐人屋敷」。我因此猜想「唐人街」一词也是外名(Exonym),毕竟在世界各地「唐人街」,当地华人称「中国城」、「华埠」更加常见。</p> <p>看完淀城遗址,我回到车站坐上京阪电车直奔京都神宫丸太町,从那里走路十分钟到京都御所。去京都御所之前,我在路上碰到了「日本基督教团洛阳教会」。此洛阳乃是左京(京都东部)的别号,借用「东都洛阳」之名。右京(京都西部)也被称为「长安」,但是平安京自从建成右京就因为排水问题而衰败了,主要发展集中在左京。一直到今天,京都还是以左京为中心,所以「洛阳」有时候也代指整个京都,目前在京都有「洛巴士」、「洛乐号列车」云云。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/rakuyaukeukwai.jpg" alt="日本基督教团洛阳教会" width="1600" > <p>教会旁边又遇到了特别公开的「新岛襄旧邸」,是同志社大学的创办人新岛襄的故居。之后顺便又去了附近免费参观的京都市历史资料馆,只是内容乏善可陈,看了一眼就离开了。</p> <p>虽然来过京都好几次了,但这是我第一次踏入京都御苑。京都御苑是曾经的皇宫,现在大部分都是公园和空地,有京都御所、仙洞御所和京都迎宾馆三个地方可以参观。后两者需要预约,我就只参观了京都御所。京都御所自从日本南北朝时期一直到迁都东京前都是皇宫,目前还是由宫内厅管理。历史上京都御所被烧毁过多次,但是每次都精心依据原貌重建,所以京都御所还保留了日本平安时代建筑的某些特色。京都御所内每个建筑都有独一无二的历史,其中给我印象最深的建筑是紫宸殿和回廊。紫宸殿是京都御所内最大的宫殿,正前方的广场铺满石子,四周红色的回廊风格与日本现存大多江户时代的宫殿迥然不同,倒是有大阪四天王寺和奈良法隆寺回廊的影子。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/shishinden-kwairau.jpg" alt="紫宸殿回廊" width="1600" > <p>离开京都御苑从北门出去,路上正好遇到了满开的樱花,聚集了很多人。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/kyauto-gyowen-aukwa.jpg" alt="京都御苑樱花" width="1600" > <p>北门外是相国寺,禅宗系临济宗的一座大寺,为室町幕府足利义满将军所建。相国寺是临济宗下一大派别,京都的金阁寺、银阁寺都属于相国寺的「山外塔头」。相国寺里的承天阁美术馆很有名,展出了不少和中国历史交流的文物。</p> <p>我觉得比较有趣的有三件:</p> <p><strong>第一件</strong>是「明永乐帝敕书」,也就是明成祖朱棣册封足利义满为「日本国王」的正式文书。其中写到:</p> <blockquote> <p>「尔国王<strong>源道义</strong>,忠贤乐善,上能敬顺天道,恭事朝廷,下能祛除寇盗,肃清海邦。王之诚心惟天知之,惟朕知之。」</p> </blockquote> <p>源道义是足利义满向明朝请求册封时使用的名字,之前他还曾经两次以「源义满」为名请求过册封,但是遭到拒绝。足利义满向明朝称臣一事出于通商交往的利益考量,主要是福冈商人推动的。这种对外称臣的行径十分容易引起效忠天皇的大名武士的不满,即便是征夷大将军足利义满也要面对巨大的阻力。中国历代王朝也从来不承认日本有「天皇」,所以只册封「日本国王」。由于这层微妙的政治气氛,在1402年京都金阁寺的册封大典上,面见大明来使的出席者全部都是足利义满的心腹,没有任何皇族、公卿和其他武士,完全是为了保持低调。总而言之,能在这里看到敕书的原件我真的十分惊喜。</p> <p><strong>第二件</strong>有意思的文物是兰溪道隆的墨宝「宋元」二字。兰溪道隆是南宋末年渡来日本的临济宗高僧,为镰仓建长寺开山祖师。兰溪道隆在日本28年后的1274年,忽必烈的元军从高丽入侵日本,兰溪道隆被诬陷通敌而流放到各地,其中一个流放地就是伊豆修禅寺(<a href="https://byvoid.com/zht/blog/jp-roaming-kafi-idu/">日本漫游:甲斐与伊豆</a>)。后来他被召回之后,写下「宋元」,以禅宗的叙事方式一语道破王朝更迭的无常。</p> <p><strong>第三件</strong>我喜欢的展品是中国画家李奇凡的五百罗汉图,代表开封的大相国寺赠送京都的相国寺,画作大气又工整。相国寺法堂非常雄伟(但可惜又是因为防病毒而临时不能参观),看着屹立数百年的佛殿,再想到开封大相国寺的曾经沧海,不但毁于明崇祯年黄河泛滥,而且残留的文物又被冯玉祥全部砸毁,真是唏嘘不已。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/syaukokuji.jpg" alt="相国寺" width="1600" > <p>离开大相国寺后坐地铁乌丸线到京都火车站,买了特急车票前往敦贺。等车的时候,我随意找了一个看起来人不多的地方吃饭。这个饮食店叫做「九十九」,训读为「つくも」。日语的一大有趣之处就是这样的熟字训,按照整个词语,而不是每个字训读。每个熟字训背后都有其缘由,有些还是有趣的历史故事,跟中文里的成语有相似之处。つくも的另一个写法是「付丧」,大意是东西放置百年会成精,差一年就是九十九,不过它真正的辞源有待考证。</p> <p>京都到金泽的特急列车雷鸟号经由琵琶湖岸的湖西线,再合流到北陆本线,只需要一个小时就能到福井县敦贺。</p> <p>敦贺有越前国一之宫「气比神宫」,虽然现在大部分是二战后在废墟上重建的,但是早在《古事记》和《日本书纪》的时代这里就存在了,不过也不能排除后来附会的可能。气比神宫被称作北陆道总镇守。和日本的佛教寺院不同,神社的结构一般来说较简单,而且历史以语焉不详的传说为主,难以领会其奥秘。</p> <p>参拜完神宫,步行到不远的敦贺市立博物馆。博物馆虽然是所谓的市中心,还有一条路边有顶棚的商店街,却人烟稀少。日本除了几个大都市以外,各个小城镇都呈现出这种荒凉的景色。然而在荒凉的街景之间,却还有一些当地小店坚持经营,真的不知道他们是如何维持的。敦贺博物馆曾经是明治时代创立的大和田银行的总部。日本那个时代银行的建筑风格都是西洋古典风格。博物馆内展出了敦贺市的历史展品,主要集中在明治维新以后的时代。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/tsuruga-hakubutsukwan.jpg" alt="敦贺市立博物馆" width="1600" > <p>之后继续去看了海边的敦贺港驿舍,曾经的铁路线可以延伸到海边,有个车站。车站是纯木构的,保存还十分完好,而且改造成了可以免费参观的铁路博物馆。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/tsurugakau-eki.jpg" alt="敦贺港驿舍" width="1600" > <p>博物馆内容十分有趣,尤其是特别展出了昭和时代早期的跨海线路。从敦贺港出发,可以直达俄罗斯的浦盐斯德<sup>ウラジオストク</sup>(Vladivostok),接续西伯利亚大铁路。展出品有二十世纪二十年代苏联的广告,上面写着从只需要12天就可以到达欧洲,远比当时的远洋轮船要快。另外还有可以从东京直达北朝鲜的火车,甚至有「朝鲜满洲北支那周游券」这样的优惠套票,由此可见日本铁路的各种周游券历史已久。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/mansiu-tetsudau.jpg" alt="满洲铁道" width="1600" > <p>靠近旧驿舍的海边还有另一个名为「人道之港」的博物馆,不巧也因为防疫而临时关门了。大概的内容是介绍二战时期犹太人从俄罗斯逃到日本,大日本帝国驻立陶宛领事杉原千亩为数千人发了签证的故事,跟中国驻奥地利领事何凤山有相似之处。如果有缘再来敦贺,再进去看看吧。敦贺海港旁边还有另一个引人注目的建筑,是被改造成餐厅和纪念品商店的「赤炼瓦仓库」。我在横滨、函馆、舞鹤都看过类似的地方,敦贺的这个略嫌狭小了。</p> <p>天色已晚,附近没有公共汽车,我只好步行半个小时走回敦贺火车站。从敦贺继续坐北陆本线到了越前武生,之后换上了福井铁道的福武线路面电车。等车期间顺便在平和堂超市买了吃的,价格相对东京真是便宜啊。晚上就住在福井市了。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/heiwadau.jpg" alt="平和堂" width="1600" > <h2 id="第三天福井和高冈">第三天:福井和高冈</h2> <p>本来天气预报说上午要下雨,但实际上早上只是天阴而已。吃过早饭就向福井城遗址进发。福井城遗址在火车站附近的福井市中心,现在是福井县厅所在地。遗址还保留了石垣、内护城河(堀)、山里口御门和天守台。城内的其他建筑物荡然无存,外部更大范围的壕沟也被填平了。天守台可以登上参观,从上面可以一览护城河与西边公园。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/fukui-jyau.jpg" alt="福井城" width="1600" > <p>之后继续前去福井火车站,乘坐越前铁道前往「三国」。途中看到了还未建成的北陆新干线金泽至敦贺段,高架桥正在施工,预计2022年底通车。大约五十分钟后到了三国,天空终于下起了雨。三国是一个日本海边的小镇,位于九头龙川的入海口,曾经是江户时代「北前船<sup>きたまへぶね</sup>」的港口。小镇不大,但是有个大正时代的银行,是本地经营北前船的富商森田家修建的欧洲古典风格建筑。银行免费参观,建筑和装饰保存得不错。北前船是日本江户时代的商船,从大阪出发,经由濑户内海,在日本海沿岸贸易。现在日本海沿岸很多地方都有北前船的遗迹。北前船利用季节性的对马暖流,每年三月从大阪出发,沿着日本海沿岸北上,五月下旬到北海道,七月下旬洋流改变开始原路返回,十一月回到大阪。在航海技术还不够发达的时代,沿着日本海的航线比太平洋一侧的航线要安全得多。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/kitamahebune.jpg" alt="北前船" width="1600" > <p>小镇上还有当地豪族岸名家的旧宅与一个小资料馆,工作人员极其热情,让人应接不暇。在日本参观景点和博物馆我最怕的就是遇到热情的工作人员,虽然我知道他们都是好意,不从你身上谋求什么,这一点和埃及、印度观光地里「热情」的工作人员不同。问题是我不会被一眼认出是外国人,但我的日语又没法做到流畅交流,热情的工作人员通常会以飞快的语速讲解,让我很尴尬。有时候我会直接假装自己不懂日语,不过这样也会有副作用,因为经常遇到体验打折扣的差别对待,就像许多餐厅给外国人准备的「简化版」菜单一样。历史资料馆内提到的一个比较有意思的内容是公元778年渤海国使者张仙寿渡海来使,就在此地三国港登陆。渤海国和日本历史上一直交好,直到被辽所灭。渤海国和日本的关系也是一段十分有趣的历史,只是渤海国沿海部分现在基本都在俄罗斯滨海边疆区内,没有怎么考古发掘,因此还有许多历史疑云有待揭开。</p> <p>游览过三国之后本来计划去东寻坊看壮观的海景,据说跟北爱尔兰的「巨人之路」有些相似,然而天气不佳,雨越来越大,所以我就直接去了芦原温泉火车站,乘坐北陆本线特急列车继续向东。在来线特急列车只到金泽,再往东因为新干线已经修好了,曾经的北陆本线到此为止。金泽到直江津的北陆本线并没有消失,而是目前分拆为三段由地方分别运营。意外发现金泽车站里面人相当多,没有任何大疫当前的肃杀气氛。在金泽迅速吃了午饭,坐上曾经北陆本线分拆出来的石川铁道(IRいしかわ鉄道)向东前行,经过俱利伽罗,列车直通爱之风富山铁道(あいの风とやま鉄道),坐到高冈下车了。</p> <p>高冈的第一个目的地是瑞龙寺,在火车站南边步行十五分钟的地方。瑞龙寺是一座日本国宝级的寺院,由加贺藩建于三百多年前,现在隶属于曹洞宗。伽蓝的布局据说是参考了南宋五山之一的径山寺,佛堂在对称的中轴线上,四周有回廊,没有佛塔,外围还有巨大的枯山水庭院。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/zuiryouji.jpg" alt="瑞龙寺" width="1600" > <p>接下来回到高冈火车站,坐了几站路面有轨电车万叶线,前去高冈城遗址。高冈的有轨电车是日本罕见的超低车厢,紧贴地面,跟德国的很多城市的车相似。高冈城建在一座山丘上,现在遗址所剩不多,只留下了部分石垣。城墙内还有越中国一之宫射水神社,前来参拜者不绝。神社附属了一个结婚式场,内部装饰华丽。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/imidu.jpg" alt="射水神社" width="1600" > <p>看完神社走到附近的高冈市立博物馆,免费入场参观,展示以高冈当地历史为主,外加一些考古、当地民俗和产业。高冈历史并不太久,主要是江户时代加贺藩筑城之后才开始发展的。虽然有越中国府,但是现在只有一些考古遗迹了。日本为数不多的平原地带,除了近畿一带,开发都比较晚,大多是江户时代之后。这是因为日本古代海岸线和现在差别很大,而且河口的冲积平原容易泛滥,需要有较高水平的水利工程才能将海岸沼泽变为沃野良田。</p> <p>加贺藩主前田利长将此地命名为高冈,号称是取自诗经大雅卷阿「凤凰鸣矣,于彼高冈。梧桐生矣,于彼朝阳。」但是鉴于高冈训读「たかおか」,我对此说有所保留,或有穿凿附会之嫌。江户时代以降,日本从中国和朝鲜半岛引进了儒学,尤其是程朱理学,此前中国对日本的文化输出主要集中在佛教上。江户时代有不少大名家族都熟读四书五经,日本武士可不是目不识丁的莽夫,所以才会有拿诗经来附会地名的做法。飞鸟时代就设立的令制国甚至都被起了汉风的名字,如称「近江国<sup>あふみのくに</sup>」为「江州<sup>がうしう</sup>」,「伊豫国<sup>いよのくに</sup>」为「豫州<sup>よしう</sup>」,「长门国<sup>ながとのくに</sup>」为「长州<sup>ちやうしう</sup>」。日本地图真是差点就步朝鲜、越南之后尘,成为又一个「小中华」了。</p> <p>从博物馆出来,行走不远到高冈大佛。这个大佛与奈良东大寺大佛、镰仓大佛并称日本三大佛。然而高冈大佛历史上烧毁数次,现有的青铜大佛是昭和早期再铸的。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/takaoka-daibutsu.jpg" alt="高冈大佛" width="1600" > <p>走路返回火车站,途径了几乎空无一人的商店街,日本有无数小城镇都荒凉衰败至此,念之唏嘘不已。高冈车站对面有几个多啦A梦人物的铜像,因为这里是作者藤子不二雄的故乡。高冈其实还有一个藤子不二雄美术馆,但这次并没有来得及去。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/dorawemon.jpg" alt="铜锣卫门" width="1600" > <p>从高冈站继续搭乘爱之风富山铁道,二十分钟后到达富山。天色已黄昏,这次就不逛富山了。不过看到富山有环城有轨电车,所以就坐了一圈算是预览富山了。</p> <p>在富山简单吃了晚饭后,继续沿着原北陆本线向东。爱之风富山铁道接续到新潟县市振站后变成了日本海翡翠线(日本海ひすいライン),一直通到直江津。我在丝鱼川就下车了,换上北陆新干线返回东京。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/matsushima-hokuriku/ainokaze-toyama-tetsudau.jpg" alt="爱之风富山铁道" width="1600" > <p>从金泽到直江津的原北陆本线分拆出来的三段铁路名称真的是让人哭笑不得,「IRいしかわ鉄道」、「あいの风とやま鉄道」、「日本海ひすいライン」三者完美体现了日文「混同书写」的特点,每个词语的写法可谓完全任性,没有正字法可言(<a href="https://byvoid.com/zht/blog/rekisi-kanadukahi/">关于正字法</a>)。地名「いしかわ」「とやま」本来应该写作「石川」和「富山」,<strike>汉语词「爱」故意写成了「あい」</strike>、「翡翠」写成了「ひすい」,当然还不忘拉丁字母「IR」与外来词「ライン(Line)」。</p> <blockquote> <p>2020年7月16日更新:经查证,「あいの风」是「あゆの风」的北陆方言,训读汉字「东の风」。因此「あいの风とやま鉄道」的「あい」不应写作汉字「爱」。如果写汉字,应该用「东」,然而各种(非官方)的中文翻译都用了「爱」。</p> </blockquote> <p>关于丝鱼川这个地名,由于日文简化字是「糸鱼川」,中文怎么翻译有一些争议。我是支持写作「丝」的,因为日文「糸」的正字一直是「丝」,包括了音读「し」和训读「いと」。然而中文维基百科条目是「糸鱼川」,类似还有「锦糸町」而不是「锦丝町」。要是盲目遵循字面上的「名从主人」,那么中文「横滨」也应该改为「横浜」了。</p> <p>到达丝鱼川已经入夜,车站几乎空无一人,我在这里换了新干线回东京。三天旅行完美结束。</p> <p><small><a href="https://byvoid.com/zht/series/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%BC%AB%E6%B8%B8/">日本漫游</a>系列文章</small></p> - https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-matsushima-hokuriku/ - 2007-{year} BYVoid 日本漫游:甲斐与伊豆 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-kafi-idu/ Thu, 11 Jun 2020 02:53:00 +0900 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-kafi-idu/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-kafi-idu/ -<p>时间回到2020年3月,日本全国进入「紧急状态」之前,正值樱花季。我花了一个周末的时间游览了甲府和伊豆半岛的修善寺、伊东与热海。</p> <p><a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2020-03-07-Kafi-Izu"><img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/byvtrips-map.jpg" width="1600" alt="BYVTrips"></a></p> <p>日本这个时候四处游客已经开始减少,尤其是来自中国的。然而欧美游客还是可以看到一些,为四月的病毒爆发埋下了伏笔。</p> <h2 id="第一天从善光寺到修禅寺">第一天:从善光寺到修禅寺</h2> <p>还没到春分,为了充分利用白天的时间,我早上不到六点就起来了。乘坐山手线赶到新宿,坐上了之前网上预约好的京王巴士。巴士早上七点发车,直达甲府。巴士只要2000日圆,相比昂贵的中央线特急列车票价则接近4000日圆。新宿巴士站干净整洁,秩序井然,比我预想的还要好。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/shinjuku-bus.jpg" alt="新宿巴士站" width="1600" > <p>车上睡了两个小时,只依稀记得中途有很多站是在高速公路上,行人可以直接从高架路下去。一睁眼正好到了善光寺,立刻跳下了车。</p> <p>这个善光寺的全名叫甲斐善光寺,因为各地有好几个善光寺。这些善光寺并非总寺和分寺的关系,而有更复杂的渊源。善光寺的名号可以追溯到飞鸟时代的白雉年间,也就是刚刚大化改新后,日本大规模引入佛教的时代。善光寺最初建在信浓国,其最有名之处是百济圣王进献的绝对密佛。在奈良时代,信浓国算是偏远之地,能有这么著名的寺院很不容易,因此也招来了战火和觊觎的各方势力。日本战国时期大名武田信玄为了避免战火波及信浓善光寺,将其本尊「百济绝对密佛」转移到了他的封地甲府,于是在此地建起了另一座善光寺。</p> <p>「绝对密佛」后来去哪里了众说纷纭,尽管普遍认为回到了原来的信浓善光寺(今长野),然而由于其绝对秘密,不可公开展示,几百年来从没人看过绝对密佛。据记载,善光寺的绝对密佛除了在白雉5年(公元654年)公开展示过,后来就再也没有人见过了。七年一次的「御开帐」展示的只是多年来反复复制的替身。这背后隐藏了一个基本的哲学问题:无法观测的对象是否认为其存在?鉴于一直没有人真正观测过,不妨就把它叫作「薛定谔的佛」吧。</p> <p>跟香火鼎盛的信浓善光寺不同,甲斐善光寺冷冷清清,山门和金堂甚至还有年久失修的破败感,与日本常常整旧如新的古寺相比黯然失色,倒是有一些北朝鲜和中国二十年前的古建筑的样子。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/kafi-zenkauji.jpg" alt="甲斐善光寺" width="1600" > <p>看完善光寺本来我打算坐公交车去武田神社,但是走到车站发现赫然贴着临时取消的告示。原因是为了防止新型冠状病毒,山梨县立科学馆临时关闭,于是公交线路也一同关闭了,也许平时乘这个线路的人大多是去科学馆的吧。</p> <p>我只好临时改变计划,走路四十分钟来到了甲府城公园。甲府得名于甲斐国(<a href="https://byvoid.com/zht/blog/rekisi-kanadukahi/">历史假名遣</a>:<code>かひのくに</code>),因令制国的国府所在而得名甲府。现存的甲府城是丰臣秀吉下令建筑的,一直到明治维新后才废除。现在甲府城下面有些复原的城门,上方保留了天守台石垒。从天守台上眺望景色不错。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/maiduru-shiro.jpg" alt="甲府舞鹤城" width="1600" > <p>考虑到去武田神社不太方便,看完甲府城后我决定离开甲府,坐东海旅客铁道身延线特急列车「宽视野富士川号<code>ワイドビューふじかわ</code>」前去富士,然后转东海道本线到三岛,最后换伊豆箱根铁道骏豆线去修善寺。我本来预计可以用交通卡,就只买了甲府到富士的自由席特急券。日本的火车票都是把基本票和快车票(特急券)分开卖的,这一点在其他国家很不常见。这样有个好处是可以按需分段购买。然而当我刷卡进站,走到月台才发现身延线不能用交通卡,周边又没有工作人员,于是只好直接上车。这种情况其实也偶尔会遇到,一般来说都是因为跨了不同铁路公司的区域,或者从主干线直接转车到了运量小的支线上。运量小的支线为了缩减成本,一般出入口都不设可以读交通卡的机器,甚至有点连闸机都没有,因此需要人工车上检票。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/minobu.jpg" alt="身延线" width="1600" > <p>等了一会儿,终于遇到列车员查票,我用不熟练的日语解释我用了交通卡进站,于是列车员准备让我补票,然后消除我的交通卡进站记录。但是他的手持机器一直无法读出我的手机上的Suica卡,最终给我写了一个纸条,让我到站再补票。</p> <p>虽然最后出站没什么障碍,但是如果一点日语都不会,譬如外国游客,那么会很麻烦。大部分旅游、交通业者不懂国际通用语(英语)这一点一直是日本吸引外国人的一大障碍,即便是到了2020年,本来要迎接大量看奥运会的外国游客,也没有解决。最夸张的一个新闻是2017年初的一个新闻:新宿御苑的售票员因为怕跟外国人说话,而在两年多的时间内共计让16万名外国游客免费入园,为公园损失了上千万日圆的门票收入(<a href="https://japantoday.com/category/national/park-employee-didnt-collect-admission-fees-from-160000-foreigners-over-2-12-years-because-one-scared-him">来源</a>)。</p> <p>多次转车之后,终于抵达目的地修善寺。修善寺火车站和修善寺温泉区域之间还有一段距离,既然要再乘公交车,我就直接坐到了一个叫「虹之乡」的游乐公园。虹之乡收1220日圆门票,里面面积很大,分英国村、加拿大村和日本村三大部分,还有小火车连接。每个部分都有当地特色的建筑,再配上音乐和店铺,让人很有沈浸感。英国村里的建筑都是都铎式的,很有英格兰小镇的感觉。我在里面逛了一个多小时,直到下午四点关门。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/nijinosato.jpg" alt="虹之乡" width="1600" > <p>这种风格的公园可以说是日本的特色,以文化观光为主,并没有大量刺激的游乐设施。这一类公园中我目前为止最喜欢的是名古屋附近的明治村。</p> <p>出来之后我继续沿着路走到了「修善寺梅林」,本来觉得这个季节可能可以看到梅花,但实际大部分树木还是光秃秃的。穿过梅林,来到一条杉树林间小道,沿着这里下山到了修禅寺。</p> <p>修禅寺现在是一个曹洞宗的寺院,属于禅宗一脉。据说是空海大师创建的,原来属于真言宗。镰仓时代名叫「修善寺」,后来寺院改宗禅宗,故更名「修禅寺」。虽然寺院叫「修禅寺」但地名还是叫<strong>修善寺</strong>温泉。日语「修禅寺」和「修善寺」正好是同音,都是<code>しゅぜんじ</code>。日语汉字没有声调,吴音的全浊声母一律保留。中文官话的常母字平声变成了塞擦音<code>ch</code>,仄声变成了擦音<code>sh</code>。「禅」这个字平声读<code>chán</code>,如「禅宗」,仄声读<code>shàn</code>,如「禅让」。</p> <p>修禅寺有不少游客,因为恰逢寺院内樱花盛开,景色非常美丽。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/syuzenji.jpg" alt="修禅寺足汤" width="1600" > <p>从寺院出来,我又逛了旁边的日枝神社,桂川对岸的指月殿。指月殿纪念的是被暗杀的第二代镰仓幕府将军源赖家。接着走到河上和枫桥和桂桥,中间有一段竹林小径,景色清幽。最后到河边的露天足汤泡脚,传说是弘法大师的神通产生的温泉。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/ashinoyu.jpg" alt="修善寺足汤" width="1600" > <p>晚餐过后,我又到河边的一家小公共温泉「筥汤」泡澡。筥汤号称有数百年历史,建筑是纯木制的,包括了浴场内的地板和浴池。入浴费用只要350日圆,真的十分便宜。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/hakoyu.jpg" alt="筥汤" width="1600" > <h2 id="第二天东海按针美术馆">第二天:东海、按针、美术馆</h2> <p>早上起来外面下起了雨,一查天气预报发现一天都下雨,就像梅雨季节一样。离开修善寺之前,我又去了一遍枫桥和竹林小径,雨中的竹林与溪流更加清幽。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/chikurin.jpg" alt="修善寺竹林" width="1600" > <p>从修善寺温泉坐上公交车,到修善寺火车站换车,又坐了一个小时的车到达半岛的另一边伊东市。途径山上,雨中的树林里飘起了雾气,显得更加神秘了。</p> <p>我曾经来过伊东两次,但是都没有参观著名的「东海馆」。东海馆是一个日式传统的纯木制建筑,高达三层楼,上方还有塔楼,建于大正末年。自昭和三年开始营业,一直以温泉旅馆经营到1997年。现在东海馆已经变成了博物馆开放参观,门票只要200日圆,可以一览曾经的每个客室和大广间。房间的装饰典雅又精致,还有不少历史资料陈列。一层有温泉开放,只是我去的太早了还未开始营业,就放弃了体验。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/toukaikwan.jpg" alt="东海馆" width="1600" > <p>东海馆有一个房间里面展示了传奇人物三浦按针的故事。三浦按针是一名英国船员,原名William Adams,1598年加入了荷兰东印度公司,前往远东从事香料贸易。但是由于遇到了海难,原本五艘船最后只剩下了一艘,在十九个月后漂流到了九州的臼杵。上岸后他们立刻被当地大名抓捕,并被耶稣会的传教士指控为海盗。幸运的是Adams见到了德川家康,并解释了他们航海的缘由以及耶稣会对新教徒的迫害,成功取得了德川家康的信任。后来他被带到江户,帮助德川幕府在伊东建造了日本第一个西洋造船厂,甚至还代表日本出使菲律宾,与新西班牙建立了贸易关系。最终德川家康在三浦郡封Adams为武士,赐名按针。在三浦按针的影响下,德川家康将耶稣会逐出日本,并禁绝了天主教。英国东印度公司1613年在平户建立了商馆,其主要目的其实是与中国贸易,三浦按针参与其中,最终葬在平户。现在日本多个地方都有对三浦按针的纪念,伊东每年甚至有「按针祭」,东京日本桥附近还有「按针通」。日本在大航海时代有过不少的西洋人来访,很多都在日本留下了重要的印记,这也许是日本后来开国比大清顺利得多的一个原因。在中国的历史观之下,如此纪念这些洋人简直是不可想象的,看看现在鹿儿岛和上川岛的沙勿略纪念碑就明白了。</p> <p>参观完东海馆,我就从伊东站坐火车去了热海。热海我也来过四遍以上了,但都以温泉观景为主,这次要去之前错过的MOA美术馆。MOA美术馆是1982年建成的,原名为「救世热海美术馆」。这名字显然来历不一般,该美术馆创立者名叫冈田茂吉(Mokichi Okada),是新兴宗教「世界救世教」教主。和所有的教主一样,冈田非常有钱,但他还是艺术爱好者和收藏家,以教会名义创立了两个美术馆,一个是箱根美术馆,另一个就是这个MOA美术馆。MOA是Mokichi Okada Association的缩写。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/moa.jpg" alt="MOA美术馆" width="1600" > <p>美术馆建在热海西边的半山上,从下方入口要经过多节扶梯才能进入美术馆大厅,每一段扶梯都有特别的光影设计。上方大厅极具艺术感,透过巨大的落地窗可以眺望山景。当天雾气缭绕,如置身九天之中。美术馆内不大,只有区区六个展厅,但每个展厅内都有瑰宝之作。其中我觉得最有趣的是「<a href="http://www.moaart.or.jp/collections/039/">洋人奏乐图屏风</a>」,这是一幅十六世纪的油画,作者是日本人,师从耶稣会传教士学西洋画,画中描绘了海港和山丘上奏乐的洋人。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/yaujin-sougaku.jpg" alt="洋人奏乐图屏风" width="1600" > <p>美术馆外面还有一个附属的日本庭园,长满青苔的小径在雨中景色格外清秀。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/moa-teiwen.jpg" alt="MOA美术馆庭院小径" width="1600" > <p>时候不早,我便在庭园里的餐厅,享用了午餐。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/moa-teisyoku.jpg" alt="MOA美术馆午餐" width="1600" > <p>下午离开热海,本来计划去小田原附近的大雄山,山上有曹洞宗寺院。乘坐伊豆箱根铁道到了大雄山站后发现雨太大,只好作罢。回到小田原坐火车前往根府川站,去希尔顿渡假村。这是我第二次来这里,上一次大概是一年前。这里是一座日本经济泡沫时代后期建造的高级渡假村,原名スパウザ小田原 ,1997年建成时造价高达445亿日圆。后来日本经济下滑,结局和当年很多天价地产一样,被廉价卖给了美国希尔顿集团。</p> <p>这里我最喜欢的地方是建在山上的十二层高楼,所有房间都有阳台,面向东方,可以观赏无与伦比的海景。同时作为希尔顿集团一员,渡假村管理方式与国际接轨,不至于过于日式。渡假村大厅人并不算少,但是为了防范新型冠状病毒,自助餐、钻石会员休息室都关闭了,早餐也变成了定食。即便如此,在这里还是度过了美好的一个下午。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/hilton.jpg" alt="小田原希尔顿渡假村" width="1600" > <h2 id="第三天相模国分寺">第三天:相模国分寺</h2> <p>窗户是正对着东方大海的,清晨六点的阳光就已经十分刺眼了。经过了一天阴雨,这一天格外晴朗,上午气温就升到了二十度。在回东京的小田急火车上,可以清晰地看到远方被白雪覆盖的富士山。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/fuji.jpg" alt="富士山" width="1600" > <p>回程我选择了在海老名转车,主要是体验去年十一月末开始运行的相铁直通线。直通车从海老名可以一路坐到新宿,中间有一段新设的线路,然后接上东日本旅客铁道的横须贺线。</p> <p>在海老名转车的时候,我顺便走到车站附近的相模国分寺遗址。飞鸟时代大化改新之后,大和王权试图模仿唐朝中央集权,在日本各地建立了「令制国」,每个令制国都有对应的国分寺,以弘扬佛法。海老名附近就是当年相模国国府所在地,国分寺建在一个高台上。从火车站走过去大约要10分钟,车站广场上还有复原的国分寺七重塔。国分寺遗迹现在只剩下了地面建筑台基,但是能看出平安时代佛塔和金堂并立的伽蓝布局,与奈良的法隆寺极其相似。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kafi-idu/sagami.jpg" alt="相模国分寺" width="1600" > <p>看完国分寺遗址回到海老名,正好赶上相铁直通车。坐上该车,经由新站羽泽横滨国大,一路都在地下,直到接上横须贺线和埼京线。</p> <h2 id="小结">小结</h2> <p>此次旅行只有两天,但内容还算充实,也体验了日本的历史与现代,其中最大的收获是了解了三浦按针的事迹。</p> <p><small><a href="https://byvoid.com/zht/series/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%BC%AB%E6%B8%B8/">日本漫游</a>系列文章</small></p> - https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-kafi-idu/ - 2007-{year} BYVoid 历史假名遣简介 https://byvoid.com/zhs/blog/rekisi-kanadukahi/ Tue, 05 May 2020 00:08:00 +0900 https://byvoid.com/zhs/blog/rekisi-kanadukahi/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/rekisi-kanadukahi/ -<h2 id="什么是历史假名遣">什么是历史假名遣</h2> <p>现代日语的规范化其实历史并不长久,基本上是二战后固定下来的。尽管日语现在的「言文一致」程度可能还是不高,但相对过去已经简化了不少。二战后,盟军控制下的日本启动了语言文字改革,其中最为人所知的是1946年的「当用汉字表」。在美国人的监督下,日本新政府提出的当用汉字规定了汉字的使用范围,扶正了略字(新字体)的地位,并允许对生僻字同音替换,还制定了汉字假名混同书写的原则。虽后来又有多次修补改正,但基调不变。</p> <p>同样在1946年,日本国语审议会还对假名进行了大刀阔斧的改革,即「现代假名遣」。相比汉字改革,假名遣改革才是更根本的改革。「假名遣」的意思是假名的使用方法,用更普通的语言学术语来说就是正字法(Orthography),一套语音到文字的转写规范。</p> <p>对不同语言来说,有的语言有官方制定的标准正字法(如德语),而有的语言只有通行的规范(如英语)。经过了标准正字法改革的语言,一般倾向较低的<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Orthographic_depth">正字法深度</a>(书写形式中单个字母和音位一一对应的偏离程度)。较低的正字法深度会让拼读和书写都比较容易(但不一定会让辨认更加容易)。例如德语的字母a不管在什么时候都读/a/这个音位,而英语的a则有不规律的好几种读法。经过了现代假名遣改革,日文假名的正字法深度降低了一些,但还是没有达到百分之百的一一对应。</p> <p>到底什么是历史假名遣(日语:历史的假名遣ひ<sup><code>れきしてきかなづかひ</code></sup>)?一言以蔽之,就是1946年日文正字法改革之前,从平安时代自然延续的假名书写规范。历史假名遣相比现代假名遣有大量的同音假名,其中蕴含了历史语音流变。如果对历史音韵学有兴趣,那么必须了解历史假名遣。</p> <h2 id="历史假名遣的变化规律">历史假名遣的变化规律</h2> <p>从现代假名遣直接倒推历史假名遣是不可能的,原因是现代假名遣合并了大量标准日语中已经变得同音的假名。本节介绍现代假名遣和历史假名遣的差异,涉及到日语的历史音韵变化,并通过中古汉语(广韵)的音韵来推理汉字音历史假名遣的变化规律。</p> <h3 id="ゐ和ゑ">「ゐ」和「ゑ」</h3> <p>大概很多人跟我一样,最早接触到历史假名遣大概是因为「ゐ」「ゑ」这两个假名。这两个假名是五十音图わ行的い段和え段对应的假名。现代假名遣中「ゐ」「ゑ」已经分别合并到了「い」「え」。</p> <p>例如:</p> <ul> <li>和语词「居る」历史假名遣作「ゐる」。<a href="https://ytenx.org/kyonh/yonh">广韵止摄合口呼</a>的汉字音是「ゐ」,如「威」「胃」「维」等。</li> <li>和语词「声」历史假名遣作「こゑ」。汉语词「自卫」作「じゑい」,「智慧」作「ちゑ」,「圆 」作「ゑん」。</li> </ul> <p>有一点不太明确的是止摄合口呼わ段之外(非零声母)的字,如「水」「类」,有些辞典历史假名遣写作「すい」「るい」,有些辞典写作「すゐ」「るゐ」。鉴于零声母写作「ゐ」,我倾向于后者。不过这两者是同一个音位,没有对立区分。</p> <p>除此之外,<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E8%A1%8C%E3%81%86">わ行う段</a>的假名也是可能存在的,但是由于在历史文献中过于罕见,Unicode也没有收录。有<a href="https://kobunworld.blog.fc2.com/blog-entry-1.html">一篇个人研究</a>详细探讨了这个问题。</p> <h3 id="あ行变化">あ行变化</h3> <p>除了「ゐ」和「ゑ」两个已经合并废除的假名,あ行「い」「う」「え」「お」也分别合并了は行和わ行对应段的假名。</p> <p>其中现代假名遣的「い」可能来自「い」「ゐ」「ひ」,「う」可能来自「う」「ふ」,「え」可能来自「え」「ゑ」「へ」,「お」可能来自「お」「を」「ほ」(甚至有「ふ」,例如「倒れる」作「たふれる」)。</p> <p>除了前面说到的「ゐ」「ゑ」,合并的は行假名「ひ」「へ」「ほ」都是基本上都是和语词,「ふ」有些是汉语入声字,之后会提到。</p> <h3 id="か行合拗音">か行合拗音</h3> <p>现代假名遣的「か」「が」有部分汉语词历史假名遣写作「くわ」「ぐわ」。这个假名被称为合拗音。历史假名遣写作合拗音的字的汉音严格对应了<a href="https://ytenx.org/kyonh/cjeng">广韵声母</a>牙音(见溪群疑组)的合口呼,例如「化」作「くわ」,「外」作「ぐわい」,「月」作「ぐわつ」,「愿」作「ぐわん」。</p> <p>「くわ」这个历史假名遣目前还残存在一些专有名词的拉丁字母转写上,例如「Hon<strong>gwan</strong>ji(本愿寺)」。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/rekisi-kanadukahi/hongwanji.jpg" alt="本愿寺" width="400" > <h3 id="四つ假名">四つ假名</h3> <p>「<a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E3%81%A4%E4%BB%AE%E5%90%8D">四つ假名</a>」特指「じ」「ぢ」「ず」「づ」这四个浊音假名。根据考证,「じ」与「ぢ」、「ず」与「づ」从镰仓时代(13世纪)开始有混淆的趋势,主要是伴随着「ち」「つ」的塞擦音化,从<code>/ti/</code>、<code>/tu/</code>变成了<code>/ʨi/</code>、<code>/ʦu/</code>。之后本身「じ」与「ず」是浊擦音,「ぢ」与「づ」是浊塞擦音,到了江户时代共通音彻底混淆了两类。</p> <p>根据战后昭和时代的方言调查,当时日本还有可以区分四类的方言,也有可以区分其中三类的,大多集中在九州与四国地区。同时,还有把这四个假名完全混同到一类的方言,以东北和北海道为主。</p> <p>现代假名遣改革根据关东、关西音,废除了「ぢ」与「づ」。除了连浊和专有名词外,一律合并进「じ」与「ず」。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/rekisi-kanadukahi/yotsugana.png" alt="四つ假名" width="1000" > <h3 id="は行转呼">は行转呼</h3> <p>は行转呼指的是は行假名的辅音弱化,变成了对应的あ行或わ行假名。根据研究は行转呼的发生相当早,可能从平安时代就开始了。</p> <p>は行假名在非词首时经历了从は行到わ行再到あ行的两次变化,例如:「上」「うへ」-&gt;「うゑ」-&gt;「うえ」、「颜」「かほ」-&gt;「かを」-&gt;「かお」。现代假名遣原型为「-う」的动词在历史假名遣中全部为「-ふ」,例如:「买ふ」、「吸ふ」、「遣ふ」。</p> <p>は行假名在词首的读音也经历了从<code>/p/</code>到<code>/ɸ/</code>再到<code>/h/</code>的变化。有一个证据是江户时代欧洲人来日本贸易时留下的文字和绘制的地图。下面这个地图上「萩」写作「Faghi」,「甲斐」写作「Kafi」,「播磨」写作「Farima」,而「播磨滩」写作「Harima Nada」,可谓十分生动地记录了语音流变。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/rekisi-kanadukahi/faghi.jpg" alt="萩" width="2400" > <h4 id="-ふ入声">「-ふ」入声</h4> <p>汉语词词尾的「ふ」变成「う」也属于は行转呼的一部分。</p> <p>如果对粤语、朝鲜语或者中古汉语熟悉,那么很容易知道日语保留了完整的<code>-k</code>和<code>-t</code>韵尾的入声字。而<code>-p</code>的入声字在日语中就没有那么明显了,原因是大部分<code>-p</code>入声字变成了<code>-u</code>长音,少数跟<code>-t</code>相混(如「立」读「りつ」,但「建立」读「こんりゅう」)。这些<code>-p</code>入声字只有偶尔在连促的时候才会出现,例如「合体」读「がったい」,「十分」读「じっぷん」(也有「じゅうぶん」,但是意思不一样),「入声」读「にっしょう」。</p> <p><code>-p</code>入声字在历史假名遣中非常清晰明了,一律以「-ふ」结尾。例子在后面的长音列表中举出。</p> <h3 id="长音变化表">长音变化表</h3> <p>好了,终于到了现代假名遣长音的部分,这是历史假名遣最复杂的部分。原因是现代假名遣几乎每个-う的长音都合并了好几个不同的来源(<code>-uu</code>除外,如「空<sup><code>くう</code></sup>」、「风<sup><code>ふう</code></sup>」)。我把这些不同分为三大类,分别是现代假名遣结尾为<code>-ou</code>、<code>-yuu</code>和<code>-you</code>的三类。每个大类下面根据来源再分为若干小类。</p> <p>需要注意的是,现代假名遣引入了较小的字母,如「きゅ」,表示一个合并一个音拍的拗音。而在历史假名遣中,每个音素都是一个正常大小的假名,并非固定一个音拍,如「きやう」。至于平安时代的日语到底怎么分音拍,这个问题我并不了解,也许可以通过古代的俳句来推断。此外,促音的表示也不用小字,而是普通的「つ」。</p> <h4 id="-ou">-ou</h4> <p>现代假名遣所有非拗音的长音字一律以<code>-ou</code>结尾,而在历史假名遣中可以分为四类。这四类的韵尾分别为<code>u</code>和<code>fu</code>,主元音分别为<code>a</code>和<code>o</code>。</p> <p>以下的表格列出了所有的组合,空白的格子表示没有来自汉语的音,括号表示没有常用的汉字。对于有浊音的组合我在每个格子的第二行列出了浊音。注意没有列出半浊音,因为只有连浊才会产生半浊音。</p> <p><code>-au</code>的来源在广韵中有两类(如无特别说明都以汉音为准),部分是效摄一二等字,部分是<a href="https://ytenx.org/kyonh/yonhmiuk/%E5%94%90/">宕摄一等</a>字。<code>-ou</code>大多是<a href="https://ytenx.org/kyonh/yonh/%E6%9D%B1%E4%B8%80/">东韵一等</a>字和<a href="https://ytenx.org/kyonh/yonh/%E7%99%BB%E9%96%8B/">登韵一等</a>字。<code>-afu</code>来自咸摄一二等入声字。<code>-ofu</code>字特别少,基本上是咸摄<a href="https://ytenx.org/kyonh/yonh/%E6%A5%AD/">业</a>和<a href="https://ytenx.org/kyonh/yonh/%E4%B9%8F/">乏</a>韵。</p> <table> <tr> <td></td> <td>现代假名遣</td> <td>-au</td> <td>-ou</td> <td>-afu</td> <td>-ofu</td> </tr> <tr> <td>あ行</td> <td>おう</td> <td>あう <code>央</code></td> <td>おう <code>应</code></td> <td>あふ <code>押</code></td> <td></td> </tr> <tr> <td>わ行</td> <td>おう</td> <td>わう <code>王</code></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>か行</td> <td>こう<br>ごう</td> <td>かう <code>康</code><br>がう <code>号</code></td> <td>こう <code>公</code><br>ごう <code>藕</code></td> <td>かふ <code>甲</code><br>がふ <code>合</code></td> <td>こふ <code>劫</code><br>ごふ <code>业</code></td> </tr> <tr> <td>か行<br>合拗音</td> <td>こう<br>ごう</td> <td>くわう <code>光</code><br>ぐわう <code>轰</code></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>さ行</td> <td>そう<br>ぞう</td> <td>さう <code>草</code><br>ざう <code>象</code></td> <td>そう <code>送</code><br>ぞう <code>增</code></td> <td>さふ <code>插</code><br>ざふ <code>杂</code></td> <td></td> </tr> <tr> <td>た行</td> <td>とう<br>どう</td> <td>たう <code>刀</code><br>だう <code>堂</code></td> <td>とう <code>东</code><br>どう <code>动</code></td> <td>たふ <code>塔</code><br>(だふ)</code></td> <td></td> </tr> <tr> <td>な行</td> <td>のう</td> <td>なう <code>脑</code></td> <td>のう <code>能</code></td> <td>なふ <code>纳</code></td> <td>(のふ)</td> </tr> <tr> <td>は行</td> <td>ほう<br>ぼう</td> <td>はう <code>包</code><br>ばう <code>望</code></td> <td>ほう <code>奉</code><br>ぼう <code>贸</code></td> <td>はふ <code>法</code><br>ばふ <code>乏</code></td> <td>ほふ <code>法</code><br>ぼふ <code>法</code></td> </tr> <tr> <td>ま行</td> <td>もう</td> <td>まう <code>猛</code></td> <td>もう <code>蒙</code></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ら行</td> <td>ろう</td> <td>らう <code>劳</code></td> <td>ろう <code>楼</code></td> <td>らふ <code>腊</code></td> <td>(ろふ)</td> </tr> </table> <h4 id="-yuu">-yuu</h4> <p>现代假名遣的-yuu拗音在历史假名遣中分三类:<code>-iu</code>、<code>-yuu</code>和<code>-ifu</code>。其中<code>-iu</code>基本上都是<a href="https://ytenx.org/kyonh/yonh">流摄</a>三等字,<code>-yuu</code>则对应了<a href="https://ytenx.org/kyonh/yonh/%E6%9D%B1%E4%B8%89/">东韵三等</a>字,两者非常容易从现代汉语区分。<code>-ifu</code>对应了深摄入声字。</p> <p>按照字面读,<code>-iu</code>和<code>-yuu</code>貌似很难区分。但如果非要构拟不可,可以参考<a href="https://zhuanlan.zhihu.com/p/40292236">越南语ui和uy</a>,从音节内主元音和韵尾的长短不同来区别。</p> <table> <tr> <td></td> <td>现代假名遣</td> <td>-iu</td> <td>-yuu</td> <td>-ifu</td> </tr> <tr> <td>あ行/や行</td> <td>ゆう</td> <td>いう <code>有</code></td> <td>ゆう <code>勇</code></td> <td>いふ <code>邑</code></td> </tr> <tr> <td>か行</td> <td>きゅう<br>ぎゅう</td> <td>きう <code>休</code><br>ぎう <code>牛</code></td> <td>きゆう <code>宫</code></td> <td>きふ <code>急</code></td> </tr> <tr> <td>さ行</td> <td>しゅう<br>じゅう</td> <td>しう <code>州</code></td> <td>しゆう <code>终</code></td> <td>しふ <code>习</code><br>じふ <code>十</code></td> </tr> <tr> <td>た行</td> <td>ちゅう<br>じゅう</td> <td>ちう <code>宙</code><br>ぢう <code>糅</code></td> <td>ちゆう <code>中</code><br>ぢゆう <code>重</code></td> <td></td> </tr> <tr> <td>な行</td> <td>にゅう</td> <td>にう <code>柔</code></td> <td>にゆう <code>乳</code></td> <td>にふ <code>入</code></td> </tr> <tr> <td>は行</td> <td>ひゅう<br>びゅう</td> <td>ひう <code>彪</code><br>びう <code>谬</code></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ら行</td> <td>りゅう</td> <td>りう <code>留</code></td> <td>りゆう <code>隆</code></td> <td>りふ <code>立</code></td> </tr> </table> <h4 id="-you">-you</h4> <p>现代假名遣<code>-you</code>的来源有四类:<code>-yau</code>、<code>-you</code>、<code>-eu</code>、<code>-efu</code>。<code>-yau</code>和<code>-you</code>来源都是<code>-ng</code>阳声韵字。大致对应应该是<code>-yau</code>(吴音)来自全部梗摄和宕摄三等。<code>-you</code>来自部分<a href="https://ytenx.org/kyonh/yonh/%E9%8D%BE/">通摄钟韵三等</a>和<a href="https://ytenx.org/kyonh/yonh/%E8%92%B8/">曾摄三等</a>。<code>-eu</code>对应比较明确,基本上是效摄三四等和部分二等字。<code>-efu</code>则来自大部分咸摄三四等入声字。</p> <p>在<code>-ng</code>韵尾对应的日语长音中,梗摄三四等的吴音和汉音的差别是最明显的,而且很多字的吴音和汉音都常用。一般吴音是<code>-yau</code>(如「平<sup><code>びやう</code></sup>等」),而汉音是<code>-ei</code>(如「平<sup><code>へい</code></sup>和」)。</p> <table> <tr> <td></td> <td>现代假名遣</td> <td>-yau</td> <td>-you</td> <td>-eu</td> <td>-efu</td> </tr> <tr> <td>あ行/や行</td> <td>よう</td> <td>やう <code>阳</code></td> <td>よう <code>用</code></td> <td>えう <code>要</code></td> <td>えふ <code>叶</code></td> </tr> <tr> <td>わ行</td> <td>よう</td> <td>ゐやう <code>永</code></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>か行</td> <td>きょう<br>ぎょう</td> <td>きやう <code>兄</code><br>ぎやう <code>行</code></td> <td>きよう <code>共</code><br>ぎよう <code>凝</code></td> <td>けう <code>教</code><br>げう <code>晓</code></td> <td>けふ <code>协</code><br>げふ <code>业</code></td> </tr> <tr> <td>か行<br>合拗音</td> <td>きょう</td> <td>くゐやう <code>兄</code></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>さ行</td> <td>しょう<br>じょう</td> <td>しやう <code>商</code><br>じやう <code>上</code></td> <td>しよう <code>胜</code><br>じよう <code>冗</code></td> <td>せう <code>少</code><br>ぜう <code>扰</code></td> <td>せふ <code>捷</code></td> </tr> <tr> <td>た行</td> <td>ちょう<br>じょう</td> <td>ちやう <code>长</code><br>ぢやう <code>丈</code></td> <td>ちよう <code>征</code><br>(ぢよう)</code></td> <td>てう <code>朝</code><br>でう <code>条</code></td> <td>てふ <code>蝶</code><br>でふ <code>叠</code></td> </tr> <tr> <td>な行</td> <td>にょう</td> <td>(にやう)</td> <td>によう <code>女</code></td> <td>ねう <code>尿</code></td> <td></td> </tr> <tr> <td>は行</td> <td>ひょう<br>びょう</td> <td>ひやう <code>评</code><br>びやう <code>病</code></td> <td>ひよう <code>冰</code><br>(びよう)</code></td> <td>へう <code>表</code><br>べう <code>秒</code></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ま行</td> <td>みょう</td> <td>みやう <code>名</code></td> <td>(みよう)</td> <td>めう <code>妙</code></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ら行</td> <td>りょう</td> <td>りやう <code>领</code></td> <td>りよう <code>陵</code></td> <td>れう <code>料</code></td> <td>れふ <code>猎</code></td> </tr> </table> <p>以上就是全部的历史假名遣。</p> <h3 id="关于-む">关于「-む」</h3> <p>由于历史假名遣并没有惟一的标准,有些时候会看到不同的辞典、文献使用不同的标记。前面提到的「水」记为「すい」或「るい」就是一个例子。</p> <p>另一个常见的不同之处是有些文献有「-む」表示拨音(现代假名遣一律为「ん」)。例如「三」记为「さむ」,对应了中古汉语的<code>-m</code>韵尾。这种记法主要来自江湖时代本居宣长的「<a href="http://www.katch.ne.jp/~leque/text/mozigowe/mozigowe.html">字音假字用格</a>」,有些辞典承袭了下来,如《汉字源》。</p> <h2 id="现代假名遣的问题">现代假名遣的问题</h2> <p>现代假名遣改革是一次重要的尝试,其思想根源来自于二十世纪上半叶遍布全世界的文字改革风潮。这次席卷世界的文字改革的基本理念是简单化、表音化,目标是简化正字法以及达到言文一致。</p> <p>经过此次改革,单个假名确实更加易读了。但由于汉字沉重的历史包袱,抑或称之为丰富的文化积淀,日文仍然是世界上最难读的书面语——不仅是对于外语学习者,也是对于日语母语者。甚至对「文字转语音(TTS)」算法来说,日文都是当之无愧是最难攻克的高地。在无法废除汉字的前提下,改革假名并不能让日语更加容易学。无论是日本小学生还是学习日语的外国人,掌握历史假名遣的拼读本来就不算困难。现代假名遣改革对于「简化日文」这个目标来说可谓杯水车薪。</p> <p>即便有了现代假名遣,日文假名也还没有达到一字一音:</p> <ul> <li>语法助词的「は」、「へ」、「を」被保留,发音与假名本身却不同。</li> <li>「ぢ」和「づ」并未完全废除,在连浊时会保留词素。</li> <li>长音依然不直观,有三种表示方式,分别是长音符号「ー」、「-う」或「-い」结尾,及重复假名。三者的发音没有区别,但书写却不同。例如: <ul> <li>オークション、イーユー</li> <li>往々<sup><code>おうおう</code></sup>、「映画」<sup><code>えいが</code></sup></li> <li>大阪<sup><code>おおさか</code></sup>、ええ</li> </ul> </li> <li>「-おう」在词尾也不一定表示长音,动词如「争う<sup><code>あらそう</code></sup>」非长音。</li> </ul> <p>在没有带来太多便捷的同时,现代假名遣却一定程度上割裂了历史和传统。没有历史假名遣的知识,阅读近代文献难度骤增。由于大规模合并了同音假名,纯假名书写的文字非但没有变得易读,反而更加难读了,于是读者不得不更加依赖汉字。二战后的改革限制汉字使用和现代假名遣本身就有相互矛盾之处。对于日文学习者(包括母语者),文语活用的掌握难度也增加,最后还是不得不学习历史假名遣的知识。现代假名遣完全契合现代关东音,因此失去了兼容其他方言的能力,使得日语方言加速消失。</p> <h2 id="如何读历史假名遣">如何读历史假名遣</h2> <p>首先,历史假名遣就是古代日语吗?答案是否定的。历史假名遣仅仅是古代延续至今的一种书写规范,而书写内容完全不比拘泥于古代,包括了语法、词汇。参照没有经历过正字法改革的英语,用传承下来的规范书写现代英语没有任何问题。</p> <p>其次,历史假名遣是日本具体某个时代的发音吗?答案也是否定的。历史假名遣不是某个时刻诞生的,而是自然传承的隐式规范。只能说历史假名遣反映了许多平安时代的语音特征,但这不意味着按照字面读出来就是平安时代的发音。同样拿英语举例:大部分英语单词中的元音字母是基于15世纪<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E9%9F%B3%E5%A4%A7%E6%8E%A8%E7%A7%BB">元音大推移</a>之前的发音指派的。例如「make」现代英语读作<code>/meɪk/</code>,但并不能断定按字母读作<code>/maːke/</code>就是中古英语的实际发音。日常英语的大量词汇都是15世纪之后才被造出来或从其他语言进入英语的,所以更加不能简单按元音大推移之前的字母发音倒推。当然,作为一种小团体的兴趣爱好,按照历史假名遣字面发音也未尝不可。</p> <p>另外,历史假名遣在历史上是一直变化的,就像日语汉字音一样有多个层次,而不是统一的标准。虽然镰仓时代和江户时代分别有过「定家假名遣」和「契冲假名遣」的正规化尝试,但这和现代假名遣的强制性改革不同。</p> <p>因此,历史假名遣的读法应该和现代假名遣一样,即按照实际发音来读。1946年的日本只是进行了正字法改革,而不是「语音改革」。</p> <h2 id="如何查询历史假名遣">如何查询历史假名遣</h2> <p>如果是查询汉字音,那么首推「<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=maigosoft.mcpdict">汉字古今中外读音查询</a>」应用。在这里不仅可以查到每个汉字的日语吴音、汉音、唐音、惯用音的历史假名遣,还能查询朝鲜语、越南语、普通话、粤语、闽南语的读音。</p> <p>如果要查和语词,以及不同释义,那么可以使用「<a href="https://www.weblio.jp/">Weblio国语辞典</a>」。每个条目的假名后有小字,如果跟现代假名遣不一致,会标注其历史假名遣。</p> <h2 id="如何用历史假名遣输入汉字">如何用历史假名遣输入汉字</h2> <p>既然现代假名遣有这么多问题,那么我们该如何输入历史假名遣呢?</p> <p>好在有佛振的<a href="https://byvoid.com/zht/blog/recommend-rime/">中州韵输入法</a>,<a href="https://biopolyhedron.github.io/">Biopolyhedron</a>贡献了基于中州韵平台的日语历史假名遣输入法。<a href="https://github.com/BYVoid/rime-jap-poly">此处</a>是我的复刻版。中州韵的输入方案安装方法还有一些复杂,需要一些技术知识,具体请自行查阅<a href="https://rime.im/download/">文档</a>。<a href="https://github.com/BYVoid/rime-jap-poly">这里</a>是一个配置文件的例子。</p> <p>下面是输入「<code>kou efu</code>」效果:</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/rekisi-kanadukahi/rime-kou-ehu.png" alt="kou efu" width="192" > <p>区分「しう」与「しゆう」:</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/rekisi-kanadukahi/rime-kiu-siu.png" alt="kwan s" width="175" > <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/rekisi-kanadukahi/rime-syuu-leu.png" alt="kwan s" width="190" > <p>支持基本的自动补全:</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/rekisi-kanadukahi/rime-kwan-s.png" alt="kwan s" width="227" > <p>为了保持音拍,Biopolyhedron的方案输出的合拗音用了「くゎ」,促音也用了小「っ」。不过真正的历史假名遣是没有小字母的。</p> <p>注意,这只是一个玩具,并不能代替一般的日语输入法。主要原因是词库很小,且没有和语训读的转换。通过它你只能输入假名以及通过汉字音输入汉字,而且基本以单字为主,还没有字频、词频。当然,如果有需要,我还可以从其他地方拿数据来丰富它,让它真正变得可用。</p> <h2 id="总结">总结</h2> <p>本文介绍了历史假名遣的概念和一些主要的变化规律,其中变化规律的介绍集中在汉语词的汉音上。和语词的历史假名遣的规律更加不规整,本文涉及较少。如有兴趣,可以继续参阅「<a href="http://www7b.biglobe.ne.jp/~w3c/kotoba/kokugo/SeikanaHayawakari.html">正かなづかひ早分り</a>」这篇文章。</p> <h2 id="参考资料">参考资料</h2> <ul> <li><a href="https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/gendaikana/index.html">文化厅内阁告示・内阁训令现代仮名遣い </a></li> <li><a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E4%BB%AE%E5%90%8D%E9%81%A3%E3%81%84">维基百科「现代仮名遣い」</a></li> <li><a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_465ddf790101h33e.html">Biopolyhedron历史的假名遣学习笔记</a></li> <li><a href="http://www7b.biglobe.ne.jp/~w3c/kotoba/kokugo/SeikanaHayawakari.html">正かなづかひ早分り</a></li> <li><a href="https://www.nier.go.jp/saka/pdf/N09022098.pdf">入声P音音便に见る音変化</a></li> <li><a href="https://ytenx.org/">韵典网</a></li> </ul> <h2 id="鸣谢">鸣谢</h2> <ul> <li><a href="https://zhuanlan.zhihu.com/maigo">Maigo</a></li> <li><a href="https://biopolyhedron.github.io/">Biopolyhedron</a></li> <li><a href="https://alantian.net/">田应涛</a></li> </ul> - https://byvoid.com/zhs/blog/rekisi-kanadukahi/ - 2007-{year} BYVoid 日本漫游:吉备与关西 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-kibi-kansai/ Tue, 14 Apr 2020 18:45:25 +0900 https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-kibi-kansai/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-kibi-kansai/ -<p>忽然间我在日本已经住了两年。这两年间我已经去过了日本全部的四十七个都府道县,却竟然没有发表过一篇日本的游记(除了<a href="https://byvoid.com/zht/blog/4-years-at-google-5">在Google的这四年</a>)。虽然我在各次旅行中记录了不少草稿,但把这些数据整理成他人可读的文章却不是一件容易的事情。好在我最近开发了BYVTrips,有我个人的<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2020-02-21-Akou">行程地图</a>公开了。</p> <p>此回旅行的时间在2020年2月,彼时日本还未爆发新冠病毒。我的行程从高松开始,沿着濑户内海一直到大阪,然后在京都逗留半日,又穿过纪伊半岛,最后从名古屋返回东京。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kibi-kansai/byvtrips-map.jpg" width="1210" alt="BYVTrips"> <h2 id="第一天高松冈山与吉备国">第一天:高松、冈山与吉备国</h2> <p>从羽田机场出发,经过一个小时的飞行后到达高松机场。这不是我第一次来高松机场,尽管我的目标并不是高松,惟日本航空的四国航点票源充足,甚至有点运力过剩,所以用英国航空里程换票很容易。</p> <p>乘坐机场巴士到高松市中心,不多停留,我直接坐火车经由「本四备赞线」(俗称濑户大桥线),跨濑户内海到达冈山。顾名思义,本四备赞线是连结本州与四国、吉备与赞岐的铁路线。根据公开的<a href="http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/2019%2011%2008.pdf">年度决算</a>,本四备赞线(加上豫赞线的一部分)是四国旅客铁道仅有的能勉强盈利的铁路线。其他线路全部亏损,依靠补贴存活,或许过不了多少年就关停了。虽然昭和末尾日本分拆私有化了严重亏损的国铁,但是并不能扭转人口下降带来的地方铁路经营困难。日本有大量这样不能盈利的路线,但是还是在依靠补贴努力经营,这可能一方面跟日本企业永续经营的「社会责任感」有关,另一方面是关停线路有重重的政策阻挠。事实上现在日本很多铁路线都是借着自然灾害的「机会」无限期暂停运转,直至关停的事实被承认。</p> <p>到冈山站后换吉备线,去看了备中国一之宫「吉备津神社」。这个神社的特点是非常长的木制长廊,传说是桃太郎故事里面神社的原型。神社外面有犬养毅的塑像,昭和初期曾任首相。由于他反对陆军在满洲国扩张,在上任不足一年就被暗杀了。他的被害宣告了大正民主的结束与日本军国主义全面掌权的开端。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kibi-kansai/kibitsu.jpg" width="1210" alt="吉备津神社"> <p>吉备津神社是吉备国总镇守,飞鸟时代吉备国分为备前、备中、备后三国,此地成为备中国。备后国一之宫也叫吉备津神社,在福山附近。备前国一之宫「吉备津彦神社」恰好也就在附近,于是我走了三十分钟路过去。两个令制国的一之宫距离这么近还真是不常见。吉备国是一个历史十分悠久的地域,本地势力可以追溯到公元三世纪后的古坟时代。古坟时代的日本列岛出现了筑紫、日向、出云、吉备、大和、尾张、毛野这七个地方势力,我且称之为「倭七国」。这些势力相互杀伐到飞鸟时代,权力慢慢集中于大和王权。倭七国有点像战国七雄和英格兰七国(Heptarchy),都是文化相近的小国,虽然内部矛盾不断,但是面对外敌(虾夷、新罗)则会联合起来。日本信史大致起源于这个时代,此前的「邪马台国」、「狗奴国」则是语焉不详的半神话历史,且记载多来自中国史书。从这些小国的名字就可以看出,中国史书对蛮夷之地名称的用字与日本本国史书的用字的寓意截然不同(例如「狗奴」与「日向」),与此同时日本人对「虾夷」之蔑视也溢于言表。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kibi-kansai/kofun-kuni.jpg" width="1210" alt="倭七国"> <p>看完两个神社,天色已晚,只能返回。附近还有奈良时代的备中国分寺,留作以后再来的理由。晚上就住在了冈山车站附近。</p> <h2 id="第二天井田四十七士与神户开港">第二天:井田、四十七士与神户开港</h2> <p>第二天一大早起来,匆匆吃了点早饭,我就坐火车沿山阳本线到吉永,然后转巴士去旧闲谷学校。虽然号称是本地运营的巴士,但是实际上只是一个七座的小车,车上也只有两三个人,和司机很熟悉的样子,应该都是本地人。如果不是深度游,应该不会有外国游客像我一样来这种地方的。闲谷学校创办于江户时期1670年,号称是「世界最古老的平民学校」。学校讲授儒学,校内设有孔子庙。近代这里被改造成了小学,一直使用到昭和时代成为特别史迹。小学校舍可以参观,里面是一个资料展览馆。</p> <p>看完闲谷学校,再坐同一辆小巴到赤穗线的伊里站。日本哪怕是乡下的这种小巴士也严格按照时刻表运营,非常可靠。等车的时候去附近散步,发现了一座「井田」纪念碑。根据展板上介绍,这里曾经有过对《春秋谷梁传》里描述的井田制度的实验。这个井田遗址跟闲谷学校都是同一位冈山藩主池田光政建立的,可见其儒学造诣之深。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kibi-kansai/jingtian.jpg" width="1210" alt="井田"> <p>终于等到了火车,没过几分钟就到了播州赤穗站。赤穗是我此行的重点,来参拜著名的「四十七士」。我最早是看《菊与刀》时了解到的这个故事,后来读张承志的《敬重与惜别》一书时又加深了对它的印象,以及对日本式「忠义」的理解。故事大致是四十七个武士不惜抛妻弃子为他们蒙冤的主公报仇雪恨,情节极其惨烈,结局万分悲壮。在东京我也去过泉岳寺看四十七士的墓葬。每次去泉岳寺都能看到有人专门来义士的墓前参拜上香。四十七士的故事就来自赤穗藩,这次我可以一探究竟。作为四十七士主公的封地,随处可见赤穗人对义士的崇拜。日本人对四十七士的崇敬,堪比中国人对荆轲的仰慕。赤穗的主要看点有三处,分别是花岳寺、大石神社和赤穗城。花岳寺和大石神社里藏有四十七士的遗物和塑像,还有海军之神东乡平八郎对赞美的手迹。赤穗城所剩不多,城内还有天守台可以登高望远。之后我又去了赤穗市立博物馆,此处不仅有四十七士,还介绍了赤穗传统的盐业。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kibi-kansai/kakakuji.jpg" width="1210" alt="花岳寺"> <p>离开赤穗之后,继续向东坐火车到姬路。三年多以前已经去过了姬路城,所以在这里只是换上了还没坐过的山阳电车。半个多小时后到达了就在明石海峡大桥下面的舞子公园站。已经下午四点多,时间所剩不多,我直奔海边观赏大桥壮观的景色。海边有一座洋楼名曰「移情阁」,此处是孙文纪念馆。孙文来日本的时候曾经在里面停留过,馆内介绍了孙文的生平,尤其是他在日本的经历。洋楼的主人是神户的华侨第一富豪吴锦堂,二楼有几个展厅介绍他的生平经历。吴锦堂在日本发迹后,为孙中山革命不断给予支持,同时还热心日本慈善事业。晚年魂归故里葬在慈溪,可惜他的墓在文革时期损毁严重。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kibi-kansai/maiko.jpg" width="1210" alt="明石海峡大桥"> <p>一直看到了博物馆关门才离开,我在海边稍微看了一下暮色,就继续前往神户。海边的夕阳景色真的很美,美得不像真的一样。本来计划去看看阪神淡路地震纪念馆,但到达的时候刚好不到18:00,虽说19:00闭馆,最晚18:00入馆,但是前台工作人员急着下班就以她的时钟已经过了时间为理由拒绝入馆。于是我转向神户市立博物馆,这里21:00才闭馆。这个博物馆有临时展,是「竹中工务店」的建筑展出。竹中工务店历史悠久,创业于四百年前,从建造佛寺起家。展出的历史建筑非常精致,我没法不感叹这才是工匠精神。博物馆一层是神户历史常设展出,从古代到神户开港至今都有涉及,其中外国人旧居留地的街道模型值得一看。</p> <p>看完已经晚上九点了,在日本观光一般来说很难逛到这个时候,因为大部分地方关门都很早。这个传统在十八世纪之前的访日传教士的笔下就有记载,提到日本人比中国人及其他亚洲人要更早睡早起。虽然现在东京这样的大城市已经被新的加班文化取代了。走到三宫车站,坐阪神线40分钟,晚上住在尼崎。</p> <h2 id="第三天辰野金吾的大阪与平安时代的东寺">第三天:辰野金吾的大阪与平安时代的东寺</h2> <p>尽管前一天起早贪黑,这一天早上我还是很早就起来了。有令人期待的事情会让起床变得很容易了。简单吃了早饭之后就去了尼崎城,这个日本城早已焚毁,新建的天守阁2018年才竣工,可能是日本最「新」的城。随后我去了不远的尼崎信用金库会馆,这里有两个博物馆都可以免费参观。比较独特的一个是「世界贮金箱博物馆」,收藏了世界各地的存钱罐。另一个则是本地艺术家的特别展出,我看了一个剪纸展,展出的艺术家本人对我一个外国人感到非常不可思议,非要送给我他的作品,还要合影。返回阪神尼崎站的途中经过本兴寺,该寺是法华宗本门流(日莲宗一支)的大本山,尽管其貌不扬,没什么人来看,却文化深厚而历史悠久。总是禁不住感叹日本真的是东亚的文化宝库,无论是密度还是深度都十分惊人。这种层次感从日语这个语言的本身都可见一斑。</p> <p>之后在大阪坐火车绕了一圈看风景,到了大阪中之岛上的国立国际美术馆。这里展出的一般都是现代艺术,我并不喜欢,但因为有「不可能的建筑」特别展,就花钱进去看了看。看完去了不远的大阪公会堂,辰野金吾的代表作,可惜里面各个礼堂都有活动,只能在外面观赏。西边还看了大阪图书馆、役所和日本银行大阪支店旧馆,集合了明治大正时期的精华。可惜这种美学在二战之后戛然而止,随着欧洲帝国时代一起落幕。再之后,全世界都被「现代主义建筑」清洗。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kibi-kansai/oosaka-koukaidou.jpg" width="1210" alt="大阪公会堂"> <p>继续前行,乘京阪电车来到京都附近中书岛,来参观景点月桂冠大仓。月桂冠是一款日本名酒,博物馆内有酿造技法的介绍。附近还有一个不大的寺院东光山长建寺,属于真言宗醍醐派。寺内有个护摩坛,举行密宗的重要法式。地面上有烧剩的痕迹,好像刚刚还用过。穿过一个商店街,我走到近畿日本铁道的桃山御陵前站,坐车赶往京都东寺,赶在闭门之前进入了东寺。</p> <p>东寺即便是在各种寺院山头林立的京都,也可以说是独一无二的,是惟一现存的平安京建筑。东寺座落在平安京以罗城门前朱雀大街为中轴线的东侧,与西寺对称。东寺寺内金堂和讲堂内分别供奉药师佛和毗卢遮那佛(大日如来),东南角落里是五重木塔。从这个布局看出,日本那个时代的寺院布局已经从「以佛塔为核心」过渡到了「以佛殿为核心」了。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kibi-kansai/touji.jpg" width="1210" alt="东寺"> <p>嵯峨天皇把东寺交给日本密教祖师空海,真言宗由此开端。现在东寺还是密教真言宗重要分支东寺真言宗的总本山,与高野山真言宗互为旁系。相比日本信众更加广大的禅宗与净土宗,真言宗更加保守和存古。譬如佛经《大悲咒》前两句:</p> <blockquote> <p>南无喝啰怛那哆罗夜耶。南无阿唎耶。婆卢羯帝烁钳啰耶。</p> </blockquote> <p>曹洞宗(禅宗)念法:</p> <blockquote> <p>なむからたんのーとらやーやー。なむおりやーぼりょきーちーしふらーやー。</p> <p>Namu karatannō. Torayāyā. Namu oriyā. Boryokīchī. Shifurāyā.</p> </blockquote> <p>真言宗(密宗)念法:</p> <blockquote> <p>のうぼう。あらたんのうたらやあや。のうぼありや。ばろきてい。じんばらや。</p> <p>Nōbō. Aratannō tarayāya. Nōbo ariya. Barokitei. Jinbaraya.</p> </blockquote> <p>梵语:</p> <blockquote> <p>Namo ratna trayāya | namo āryĀvalokiteśvarāya</p> </blockquote> <p>从以上对音可以看出真言宗的念法更多保留了浊音、后高元音这些明显的唐代中古汉语的特征,而曹洞宗的音韵更加偏向宋代以后了。日语的言文不一致、复杂的历史层次这些特点虽然给学习带来困难,但确是令我着迷之处。</p> <p>以下是我自行翻译:</p> <blockquote> <p>合十礼敬,三宝!合十礼敬,高贵的观世音(菩萨)!</p> </blockquote> <p>这句经文虽然短,里面有很多有意思的同源词。「南无(namo)」的意思是鞠躬、合十,跟现代印度常见的问候语「namaste」同源。「喝啰怛那(ratna)」的意思是珠宝,Ratna还是一个印度女名,我就有朋友叫Ratna。「哆罗夜(trayā)」的意思是三,跟英语的three是同源词。「ratna trayāya」就是「三宝」,指佛、法、僧。「阿唎耶(ārya)」意思是高贵、圣人,跟「雅利安人(Aryan)」是同源词。「(耶)婆卢羯帝烁钳啰(Āvalokiteśvarā)」的意思是观世音。</p> <p>已近黄昏,在东寺停留时间不够,只能下次再来看宝物馆。离开以后已经五点多,考虑到日本绝大多数景点这个时候已经关门了,我就直接准备去吃晚饭了。</p> <p>为了坐一些没坐过的线路,我先坐京都随时都很拥挤的公交车到乌丸四条,然后走到这乌丸御池,坐地铁东西线到尽头六地藏,再换上西日本旅客铁道火车到了宇治。晚上就住在了宇治。</p> <h2 id="第四天伊贺流忍者与乔赛亚康德">第四天:伊贺流忍者与乔赛亚·康德</h2> <p>清晨再次早早起来,本来计划去平等院。我曾经去过平等院,之所以再去是因为之前来的时候错过了凤凰堂,因为当时排队人太多了。后来我在<a href="https://byvoid.com/zht/blog/ua154-pacific-island-hopper-trip">夏威夷看到整个平等院的复制品</a>之后,深感遗憾。不到八点半我就到了平等院门口,不巧的是尽管平等院开门,凤凰堂却九点半才开门。实在不想再等一个小时了,只好再遗憾一次,给以后再来找个理由了。</p> <p>计划改变之后,我决定立即坐关西本线前往伊贺。关西本线要在加茂换车,继续向东,八编组列车变成了两编组的单人运行列车,可见人口密度下降之急剧。不久就到了伊贺上野,换上伊贺铁道(曾经是近畿日本铁道的一部分),7分钟就到了上野市站。</p> <p>来伊贺主要目的是看上野城,日本名城之一,在十六世纪之前就建成了,天守阁后被毁并在1935年重建。登上天守阁可以一览四周风景。上野城有极高的石垣,从上面向下看护城河可谓如临深渊。上野城和大阪城石垣高度并列日本第一。</p> <p>走到上野城北边,发现了「伊贺流忍者博物馆」。其实我对忍者兴趣一般,但还是在这里看了一个忍者表演。表演者使用各种武器道具,投掷飞镖,还算有真本事。之后另一个看点则是忍者的房屋,里面充满了各种机关甚至逃生密道。虽说没有漫画小说里那么神奇,但也是机关精巧。忍者作为日本文化的一个符号从二十世纪八十年代开始在西方极为盛行,跟中国功夫共同代表了神秘的东方武术。我来日本两年这也是第一次接触忍者文化。忍者除了伊贺流,还有甲贺流,以后有机会在去甲贺看看。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kibi-kansai/ninja.jpg" width="1210" alt="伊贺流忍者"> <p>离开伊贺,回到关西本线继续前行,一路坐到了桑名市,这里已经是大名古屋的范围了。桑名市我之前也曾经路过,上次去了「名花之里」游乐公园,但是错过了六华苑,所以这次的主要目的就是六华苑。六华苑是大正时期当地富豪诸户清六的豪宅。作为明治大正时期的富豪私邸的代表,六华苑结合了和式与洋式的建筑组合,建有相互连通的和洋二馆。总体建筑面积很大,正面是洋馆二层楼,后面是和馆以及日式庭院,两者都设计考究。六华苑是「日本近代建筑之父」英国建筑师乔赛亚·康德(Josiah Conder)设计的。康德的大名在日本是如雷贯耳,日本近代最著名的国宾馆「鹿鸣馆」就是他设计的。他还是辰野金吾的老师,因此可以说他是日本洋式建筑设计的奠基人。我在这里徘徊了一个多小时,看遍了各个角落。</p> <img src="https://byvoid.com/attachments/blog/roaming-jp/kibi-kansai/rokkaen.jpg" width="1210" alt="六华苑"> <p>为何日本能如此完好地保存各个历史时代的遗物,就像一张千层饼?我一直在尝试给出这个问题的答案,或许是直到太平洋战争前,日本千年以来没有被外敌征服,也没有严重的内乱,社会长期保持了惊人的稳定性。这一切仰仗了得天独厚的地理环境,无愧称之为海上仙岛。日本的降水和温度十分适合农业,而且丰富的动植物及火山灰让土地长期保持肥力。在农业被引进之前,只有日本、秘鲁、不列颠哥伦比亚等少数区域形成了成规模<strong>定居</strong>的狩猎采集文明。丰富的渔猎资源让农业甚至并不那么具有优势,以至于日本农耕的渡来人取代狩猎采集的绳纹人非常晚近。仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。早在千年之前的宋代,欧阳修就以「土壤沃饶风俗好」概括日本(<a href="https://zh.m.wikisource.org/zh-hant/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%88%80%E6%AD%8C">日本刀歌</a>),彼时日本还是平安时代。取之不尽的木材资源让日本有大量结构复杂、规模庞大的木制建筑。在来日本亲眼看到之前,我甚至都不相信那些纯木构建筑能建起来,更别说屹立千年。相较之下,中国大陆和朝鲜半岛的自然环境与地缘环境实在难以望其项背。</p> <p>看完六华苑出来继续向东,沿着木曾川的入海口走,途中经过了一个叫「七里渡」的地方,曾经是都江户时期各藩参勤交代行经的东海道上一处要冲。从这里乘船七里(今27公里)可以到达东海道上的热田,故名曰「七里渡」。接着走到了九华公园,曾经的桑名城所在地。桑名城的主体建筑已经不存在了,而护城河还保留了下来,成为公园的一景。</p> <p>回到桑名火车站,我选择绕行大垣去名古屋,以体验养老铁道。入站的时候遇到了一些麻烦,因为我不知道养老铁道并不能刷交通卡进,而需要直接在外面机器上买票。进去以后仍然有卖票的机器,但换站台的时候被阻拦。由于交流不畅,我还是上了车,但是手机上交通卡的状态是没有出站。后来回到东京后发现无法进站,找到工作人员,却说我只能回到关西找近铁来解决卡的问题。</p> <h2 id="小结">小结</h2> <p>此行到此结束,虽然时间只有不到四天,我却可以借着日本发达便利的铁路横贯山阳与关西,游览风景,赏阅千层饼一样的日本文化。我有数十次这样的漫游之旅,但愿有时间一一写出来。</p> <p><small><a href="https://byvoid.com/zht/series/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%BC%AB%E6%B8%B8/">日本漫游</a>系列文章</small></p> - https://byvoid.com/zhs/blog/jp-roaming-kibi-kansai/ - 2007-{year} BYVoid 2019年旅行总结 https://byvoid.com/zhs/blog/travel-summary-2019/ Mon, 30 Mar 2020 09:36:07 +0200 https://byvoid.com/zhs/blog/travel-summary-2019/ Beyond the Void https://byvoid.com/zhs/blog/travel-summary-2019/ -<p>2019年依旧是精彩的一年,这是我在日本渡过的第二个年头,仿佛樱花飘落,一眨眼就过去了。本年度我造访了79个机场,乘坐了33家航空公司,共飞行19万公里,83个航段。此外,在日本国内,我从337个火车站乘降,乘坐了186个线路。</p> <ul> <li><a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?year=2019&amp;limit=500">2019年全部行程地图</a></li> <li><a href="http://www.gcmap.com/mapui?P=AUH-CAI,PEK-AUH,NGO-PEK,HND-NGO,HND-KIX,UKB-HND,KMJ-HND,HND-HIJ,TTJ-HND,PEK-KIX,XMN-PKX,TSA-KNH,PUS-TPE,NRT-TAE,HND-GAJ,TPE-HND,HNA-TPE,ICN-NRT,ADD-ICN,LHR-ADD,ORK-BRS,SWF-DUB,MSP-EWR,SFO-MSP,FRA-SFO,TUN-FRA,MAD-TUN,LGW-MAD,DUB-SEN,GLA-LDY,MAN-ABZ,MSQ-LGW,VIE-MSQ,NRT-VIE,HEL-NRT,JFK-HEL,YVR-JFK,HKG-YVR,PEK-HKG,FUG-NAY,SZX-FUG,HND-HKG,KKJ-HND,HND-KKJ,KUH-HND,HND-KUH,HAN-NRT,NRT-HAN,TAK-HND,FUK-TSJ,HND-FUK,PEK-HND,DLC-PEK,HIJ-DLC,HND-HIJ,KCZ-HND,NKM-KCZ,HND-SHM,OKJ-HND,HND-IZO,KOJ-HND,HND-KMI,NGS-HND,HND-NGS,SIN-NRT,PER-SIN,SYD-PER,HBA-SYD,BNE-HBA,SIN-BNE,HND-SIN,UBJ-HND,HND-OIT,KOA-HND,HNL-KOA,SJC-HNL,CTS-HNL,HND-CTS,HNL-SMF,CEB-NRT,MNL-CEB,RUH-MNL,AMM-RUH&amp;MS=bm">航线大圆地图</a></li> </ul> <p><a href="https://byvoid.com/attachments/blog/travel-summary/travel-map-2019.png"><img src="https://byvoid.com/attachments/blog/travel-summary/travel-map-2019.jpg" width="585" height="330"></a></p> <h2 id="一月">一月</h2> <ul> <li>约旦、菲律宾(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2018-12-15-Palestine-Philipines&amp;year=2019">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵鬼怒川温泉、富冈(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-01-12-Kinugawa">行程地图</a>)</li> <li>萨克拉门托、湾区、夏威夷(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-01-25-Sacramento-Hawaii">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="二月">二月</h2> <ul> <li>🇯🇵别府、由布院、杵筑(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-02-08-Oita">行程地图</a>)</li> <li>布里斯班、霍巴特、悉尼、珀斯(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-02-14-Australia">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="三月">三月</h2> <ul> <li>🇯🇵水户、福岛禁区(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-03-02-Mito-Sendai">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵长崎、云仙温泉(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-03-08-Nagasaki">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵宫崎、鹿儿岛(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-03-15-Miyazaki-Kagoshima">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵出云、石见银山、津和野、山口、岩国、广岛、福山(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-03-20-Sanin-Sanyou">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵纪伊半岛、伊势、桑名(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-03-30-Kii">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="四月">四月</h2> <ul> <li>🇯🇵静冈、小田原(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-04-06-Shizuoka-Odawara">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵名古屋、高知(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-04-13-Nagoya-Kouchi">行程地图</a>)</li> <li>北京、天津(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-04-15-Beijing-Tianjin">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵🇰🇷对马、釜山、庆州、安东、江陵、冈山、高松(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-04-25-Tsushima-Korea">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="五月">五月</h2> <ul> <li>河内、宁平(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-05-11-Hanoi">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵横须贺(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-05-25-Yokosuka">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵钏路、阿寒湖(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-05-31-Kushiro">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="六月">六月</h2> <ul> <li>香港、深圳、北京、纽约(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-06-14-Shenzhen-NYC">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵轻井泽、伊香保温泉(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-06-29-Karuizawa-Ikaho">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="七月">七月</h2> <ul> <li>白俄罗斯、约克、苏格兰、北爱尔兰、都柏林、突尼斯、湾区(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-07-11-Belarus-UK-Tunis-US-Ethiopia&amp;month=7">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="八月">八月</h2> <ul> <li>纽约、科克、布里斯托、加的夫、伦敦、埃塞俄比亚(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-07-11-Belarus-UK-Tunis-US-Ethiopia&amp;month=8">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵盛冈、台北(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-08-23-Morioka-Taipei">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="九月">九月</h2> <ul> <li>🇯🇵川越(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-09-15-Kawagoe">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵成田、柴又(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-09-16-Shibamata">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵山形、平泉、仙台(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-09-20-Yamagata">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵镰仓、御殿场、箱根(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-09-28-Kamakura-Hakone">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="十月">十月</h2> <ul> <li>大邱、金门、厦门、北京、鸟取(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-10-04-Daegu-Kinmen-Beijing-Tottori">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵千叶、府中(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-10-26-Musashino">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="十一月">十一月</h2> <ul> <li>🇯🇵广岛、太宰府、佐贺、熊本(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-11-01-Hiroshima-Kumamoto">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵狭山湖、奥多摩(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-11-16-Okutama">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵高尾山(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-11-23-Takao">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵长野、轻井泽(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-11-24-Nagano">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="十二月">十二月</h2> <ul> <li>🇯🇵京都(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-12-07-Kyouto">行程地图</a>)</li> <li>🇯🇵高野山、奈良、神户、有马温泉(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-12-14-Kouyasan-Koube">行程地图</a>)</li> <li>阿布扎比、埃及(<a href="https://byvtrips.byvoid.com/viewer/#/u/byvoid?journey=2019-12-19-Egypt-Kolkata-Taiwan&amp;year=2019">行程地图</a>)</li> </ul> <h2 id="往年旅行总结">往年旅行总结</h2> <ul> <li><a href="https://byvoid.com/blog/travel-summary-2018">2018年旅行总结</a></li> <li><a href="https://byvoid.com/blog/travel-summary-2017">2017年旅行总结</a></li> <li><a href="https://byvoid.com/blog/travel-summary-2016">2016年旅行总结</a></li> </ul> - https://byvoid.com/zhs/blog/travel-summary-2019/ - 2007-{year} BYVoid